Форум сайта «Глобус Беларуси»

[В. Шелёмин]

Покатушка СПб – Словакия – Румыния и обратно состоялась с 20 мая по 4 июня 2016. Страстным нелюбителям культовой архитектуры лучше этого не читать: программа была составлена с учетом моих, извините, интересов и включала 4 основных кластера – русинские деревянные церкви Словакии, деревянные церкви Марамуреша, расписные монастыри Буковины и церкви оборонного типа Трансильвании. Остальное – на сдачу, поэтому, к примеру, замка Дракулы в отчете не будет. Также, традиционно, не будет фотографий еды и интерьеров постоялых дворов.
Я бы с удовольствием обошелся без польского транзита, но в нынешних обстоятельствах украинский транзит совсем бесперспективен, так что пришлось ехать криво. При пересечении границы главный фактор для меня – минимум лишних телодвижений и необязательных формальностей, поэтому я люблю въезжать в Эстонию (а выезжать из неё – нет). Стало быть, в ЕС мы въехали в Нарве, в 8 утра за 15 минут. В первый день хотелось увидеть что-нибудь невиданное – в Латвии, не слишком далеко от маршрута, отыскались два подходящих памятника.
Дворец в Стамериене.

Роскошный модерн в угнетенном состоянии (судятся собственник с арендатором, обычное дело). Выглядит как замок, коим никогда не был.
В парке – замечательные деревья, два из них срослись тоже весьма модернистским образом.

Замок в Цесвайне.

От средневекового епископского замка осталось несколько камней за забором, зато существующий дворец впечатляет и формами, и размахом. Горел целиком в 2002, отремонтирован качественно и почти полностью. �нтерьеры можно посмотреть, мы проигнорировали – дорога дальняя.
К сожалению, многокилометровый ремонт участка между Даугавпилсом и Зарасаем ощутили по полной программе – с пылью, ямами и реверсами.
Заночевали в Зарасае, вот здесь: 55.739426, 26.236890, по 14 евро с носу. Мы там не первый раз, это гостевые дома прямо на берегу озера. Хозяйку зовут Нида, телефон +370 614 69 593. Вдруг, кому пригодится.
Второй день получился самый тупой – пилили практически без передышки из Зарасая до городка Санок, почти на границе Польши и Словакии. 900+ км через всю Польшу с севера на юг сквозь кучу городов практически без объездных – не подарок. В Саноке была заказана гостиница Dom Turysty (ух, какое ретроназвание!), поскольку субботний вечер (больше за всю поездку нигде ничего не бронировали). В заказе предупредили, что прибудем поздно, и уточнили, принимают ли они карты (злотых у меня отродясь не бывало). Ответили, что принимают. Выходило по 55 злотых с носу. По приезде оказалось, что карты принимают только днем, а ночью терминал якобы не работает. Пришлось рассчитываться наличными евриками якобы по курсу – с дороги и за полночь в тонкости не вникали, потом прикинул – около трех евриков с носу переплатили. Мелочь, но желания покататься по Польше такие мелкие уловки не добавили.
Утром въехали в Словакию в районе Медзилаборце, там же на АЗС оплатили словацкие дороги. Поехали на вписку в Снину, к пани Даниэле. Более чем душевно. Вот её сайт с координатами, ценами и пр.. http://www.ubytovanie-snina.sk/en/home.php Вдруг, кому пригодится.
Качественного ночлега ради решили брать из Снины оба куста русинских церквей – к востоку и к северу. Бросили вещи и занялись восточным кустом. Чтобы не засорять эфир, выкладываю фото самых впечатливших церквей, хотя, конечно, все они разные (и, конечно, напоминают своих сестер по другую сторону границы с Украиной).
Первой была церковь Михаила Архангела в �новце. Расположена в тупике, у границы с Украиной, поэтому сохраняется и украшается не для туристов, которых сюда не возят автобусами, а для своих. Благодаря этому выглядит почтенно, невзирая на относительно молодой возраст (1836).

Церковь Николая Чудотворца в Руска Бистра. Любопытная конструкция на ногах, стоит выше села на специально выделенном холме, состояние идеальное – памятник ЮНЕСКО.

Поглядели на церкви в селах Грабова Розтока, Шмиговец, Уличске Криве, Руски Поток. Где-то поинтереснее, где-то отремонтированы до слез.
Церковь Михаила Архангела в Тополе. Церковь-сороконожка с плавными обводами. Выражает, скорее, идею сельского общественного здания, чем культового сооружения, благо оба эти назначения с давних времен сливались воедино.

В Ялове оригинал был разобран за ветхостью, хотя в некоторых источниках церковь числится двухсотлетней. Построили новую такую же, но уже не цепляет. Зато по пути глаз зацепил водохранилище Старина. Хоть объект и рукотворный, но по сути – горное озеро. Обеспечивает питьевой водой половину Словакии, поэтому строго охраняется, можно только смотреть издалека. Для этого в нужных местах устроены смотровые площадки.

День закончился, а наутро поехали в район Свидника, где расположен второй куст.
Церковь Параскевы в селе Потоки. Эту церковь я бы взял за образец русинских церквей Словакии. Всё на месте и соразмерно. По украинскую сторону границы, разделившей русин, есть, пожалуй, постройки более вычурные, а здесь – не нашел.

Очень неплохи церкви в Доброславе, Шеметковце, Ладомировой (последняя – памятник ЮНЕСКО, но пережила недавний ремонт, надо бы ей набраться духу).
Церковь Василия Великого в Крайне Черно. Очень понравилась мне эта церковка своей уютностью. Наверное, в ней нет ни одной сверхвыдающейся детали, да и ростом не вышла, но до чего же душевно!

Корейовце, Гунковце, Бодружал, Прикра – все стоят посещения.
Церковь Покрова в Мироле. Композиция традиционная, но очень качественно реализованная с учетом рельефа местности. С небесной стороны вершины крестов в линию под углом к горизонту, а с земной, как отражение, косогор. Чудесно!

Опасаясь утомить широкую аудиторию некачественными, как обычно, фотками словацкой деревяни, предлагаю всем заинтересовавшимся карту виденных нами русинских церквей Словакии – там есть все фото и впечатления. http://www.eeyore.aroundspb.ru/?lat=49.08411194927175&lon=22.151998846679643&z=10
А мы, пожалуй, переночуем и поедем в венгерскую сторонку. Прощальный (но не последний) взгляд на Словакию – замок в Вельки-Каменце, пребывающий в таком состоянии с 1672 года.

Там незаметно пересекли границу и двинулись напрямик в Румынию – на Венгрию в этой покатушке времени, увы, заложено не было.
Въезд в Румынию (в поселке со славным именем Петя) оказался не совсем прост. Мало того, что нас долго проверяли по каким-то базам, ещё и параллельно двигалась очередь ввозимых подержанных евроавтомобилей – похоже, это популярно в Румынии, как у нас в 1990-е. Погранцы – и венгерские, и румынские - постоянно отвлекались на них, совещались, приводили начальников для консультаций, в результате поставить штампы в паспорта заняло больше часа. Тут же обменяли валюту, купили проезд по дорогам и поехали в Марамуреш. Памятуя польский опыт, решили пренебречь более прямой дорогой через большие города Сату-Маре и Бая-Маре (кстати, в Румынии с объездными тоже не очень), а выбрали дорожку через Сигету. Заодно поглядели за Тису на села и дорогу, где проезжали 4 года назад.
К вечеру добрались до Бреба и вписались в пансион Мараму. Хозяйку зовут Мария, это старушка старенькая, а всем заправляют дети, невестки, внуки и т.д.. Главный – мой тезка, Василе. К нему и надо обращаться по прибытии. Для покатушек по Марамурешу – стоянка идеальная, всё очень удобно, и еда до отвала, первое, второе, третье, четвертое, пятое… плюс цуйка – сколько отопьешь, всё входит в стоимость. Единственный недостаточек (как и повсюду в Марамуреше) – никаких языков, кроме румынского. Впрочем, после двух-трёх рюмочек цуйки начинаешь понимать и румынский. Вот их сайт: http://pensiuneamaramu.weebly.com/pensiunea.html Вдруг, кому пригодится.

[В. Шелёмин]

Ну что, соскучились по деревянным церквям? Я тоже. Ну, сейчас я вас завалю. В Марамуреше свой особенный стиль, не похожий на русинские или гуцульские церкви. В украинском Закарпатье такие тоже есть, но немного – всего пяток. А здесь – больше пятидесяти. Конечно, все мы не видели, да и смысла нет: много перестроенных, перевезенных с частичной утратой деталей и т.п.. В отчете покажу самые впечатлившие.
Вообще, Марамуреш по странной прихоти Чаушеску оказался заповедником крестьянского быта: здесь не было коллективизации, в домах – старинные предметы и фото, сохранились ремесла – кресты и ворота здесь потрясающие.


Церковь Михаила и Гавриила в Бребе. Любопытно, что старейшая часть, по мнению исследователей, башня. Остальное первоначальное было заменено спустя 120 лет на другое – видимо, более совершенное. Храм мрачноват, без украшений, абсолютно соответствует заявленному возрасту (1530-1650).

Во многих селах по две старинных деревянных церкви (а новых – вообще не счесть). Вот, например, Будешть: нижняя церковь хороша сама по себе,

зато в верхней мы впервые в поездке увидели старинные внутренние росписи.

Они сохранились в нескольких церквях, но фотографировать их практически везде запрещено. Здесь можно – глядите, как Каин убивает Авеля. Надписи все кириллические – до середины 19 в. румыны писали по-румынски кириллицей.
Церковь Параскевы (верхняя) в Сырби. Здесь ещё не спорили, чей шпиль выше, а просто и аккуратно нащупывали правильные формы и пропорции. Славная спокойная церковь.

Церковь Успения в Калинешти. �зысканное строение с множеством выступов, изгибов и закруглений. Эдакая деревянная барочная готика))).

Церковь Рождества Богородицы в Калинешти. Одна из старейших церквей была расширена гениальным мастером – в одну сторону от бывшей оси симметрии. Боковая веранда-трапезная подчеркивает уникальность здания. �сторический вид утрачен, но это, без сомнения, самая оригинальная марамурешская церковь.

Церковь Рождества Богородицы в Хырнычешти. Здесь, пожалуй, самая изощренная крыша в Марамуреше, более причудливые формы – только на современных домах цыганских баронов. Дополняет картину крыльцо на столбах.

Церковь Михаила и Гавриила в Мыныстыре По состоянию, местоположению и общему настроению эта церковь показалась мне ближе всего к нашим северным – какая-то ощущается в ней грусть и покинутость. Конечно, архитектурные особенности не позволяют забыться.

Церковь Михаила и Гавриила (5) - Рогоз. В Рогозе две старые деревянные церкви, но не ансамбль, эта была привезена в конце 19 в. из других мест. Крыша с одним, но широченным карнизом. Башня высокая и тонкая, снабжена четырьмя маленькими башенками – в Лапушском регионе большинство церквей с этим украшением. У входа – древний деревянный крест, подобные делают до сих пор, и не всегда угадаешь их возраст, мастера здесь были и остаются отменные.

Церковь Михаила и Гавриила в Рызоаре. Расположена на далеких выселках рядом с социалистическим производством, но, поскольку производство мертво, то и не мешает. Скорее, место напоминает одичавший сад – трава по пояс, пчелы, благодать. � здание под стать, спокойное и одичавшее.

Церковь Михаила и Гавриила в Плопише. �злет стиля, шпили растут, готичности добавляется. Крыльцо здесь потрясающее, да и всё остальное замечательно.

Церковь Рождества Богородицы в Шурдешти. До новейших времен была самой высокой деревянной церковью Европы, 72 м. � впрямь, выдающаяся вещь, в самом деле, в ней есть что-то от жирафа или, скорее, диплодока. Тут уже налицо соревнование с соседними селами… Внутри – хорошо сохранившиеся росписи.

Чтобы вконец не утомить, пропускаю даже пятизвездочные объекты… Поглядите на карте марамурешских церквей с фото и впечатлениями. http://www.eeyore.aroundspb.ru/?lat=47.62342005471534&lon=24.332784979492146&z=10
�з Марамуреша по весьма живописной дороге переезжаем в румынскую Буковину. На пути – перевал Прислоп, откуда виднеются горы высотой более двух километров.

[В. Шелёмин]

�так, румынская Буковина, край расписных монастырей. Мы посетили четыре монастыря и приходскую церковь в Арборе (1502 г.) – там росписи сохранились не очень хорошо, но взглянуть стоит.

Раньше росписями были покрыты многие храмы в этой местности, но, по словам очевидцев, сейчас они не читаются вовсе.
А первым нам попался на пути монастырь Молдовица.

Поскольку первый, то оставил сильнейшее впечатление, хотя, объективно, он не самый интересный. Впрочем, торг здесь неуместен – они все великолепны.
Осада турками Константинополя

Внизу чертяка тащит за бороду царя �рода – вероятно, в аццкий ад.

Внутри храмы тоже расписаны (фотографировать запрещено), это уже не наивные росписи деревянных храмов Марамуреша, а более привычная нам иконопись. Сюжеты внутренних росписей, в отличие от наружных, везде более-менее повторяются: жития любимых здесь (и в России тоже) Николая Чудотворца, Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского, а также сплошные ряды небольших по размеру изображений казни или (редко) подвига каких-либо святых. Признаюсь, не въехал сразу, что это. Монахиня в Сучевице подсказала очевидное: это православный календарь в картинах, на каждый день года.
�так, монастырь Сучевица. Воскресенская церковь замечательна и дивно расписана, кроме того, этот монастырь наиболее представителен как крепость – стены, башни и ворота здесь не игрушечные (а крымские татары набегали сюда до 1717 года!). Не ленитесь подняться в горку за монастырем для обозрения его с птичьего полета.



Лествица �оанна – хрен заберешься.

Ночевали в Сучевице в пансионе – контактов не взял, но их там много.
Две самые неприступные церкви Буковины – в Радауце (13 в.)

� Воловце (15 в.).

Постройка больше напоминает бастион – внешние признаки культового здания минимальны. � ведь красиво получилось.
Монастырь Хумор – расписной, конечно.

Успенская церковь наименее интересна по форме среди здешних монастырских храмов, но росписи славные.

Можно (нужно) подняться на башню – вид сверху тоже хорош.

Бок о бок – современный действующий монастырь, не такой уж безумно гламурный, как многие здесь. Видимо, соседство влияет.
Самый старый (1480) из знаменитых расписных монастырей, самый раскрученный и посещаемый - Воронец. Народу тьма, на подходах – рынок сувениров и т.п.. В общем, готовьтесь пройти сквозь строй, а затем – будет чудо. Георгиевская церковь уникальной формы, росписи сохранились на всех стенах (в остальных монастырях на северной стороне смыты погодой), а японских туристов можно и переждать.

�згнание из рая.

Вот такая шкатулочка.

�з Буковины следуем в Биказ по красивой горной дорожке. При подъезде к озеру

начинается сплошная населенка, но виды всё равно неплохие – если смотреть издалека. Вблизи видно, как оно загажено – беда всех закарпатских водоемов. Люди сидят в прибрежных ресторанах и любуются на сплошь покрытую мусором поверхность…
Подперто это озеро плотиной �зворул Мунтелуй – детищем румынского ГУЛага.

Солидно, да.
За Биказом внезапно, как это бывает в горах, темнеет и начинается ливень. По этой причине остался совсем неосмотренным заповедник Биказ. Дорога, вырубленная в скалах (похожа на дорогу к озеру Рица), не позволяет остановиться где попало и балдеть, а все специально устроенные площадки заняты торговцами всякой дрянью. Надо, конечно, сюда ещё заехать и сразу уйти в горы.


Выехали из заповедника – дождь закончился, но продолжало темнеть… Это уже астрономия. В этих местах с пансионами хуже, зато много пафосных отелей-мотелей с ресторанами и полями для гольфа. Пришлось прислониться в одном из них, вот здесь 46.740343, 25.665178. Увы, разница с семейным пансионом налицо: персонал ленивый, еду ждёшь полчаса после условленного времени, зато все владеют, кроме румынского, ещё и венгерским. На всякий случай, их сайт andapanzio.ro
Карта района расписных монастырей http://www.eeyore.aroundspb.ru/?lat=47.66220343835422&lon=25.91495430957032&z=10

[В. Шелёмин]

Ну, вот и Трансильвания, по-нашему – Залесье. С 12 в. по приглашению венгерских королей сюда переселялись саксонские колонисты – поднимать целину и охранять границы, местный вариант казачества. С течением времени были построены 7 городов (отсюда историческое немецкое название Siebenb?rgen и славянское Семиградье) и около трехсот поселений. Все они были так или иначе укреплены, в большинстве из них совмещались функции церкви и крепости. На сегодняшний день сохранилось больше сотни церквей оборонного типа в поселениях и исторических городах.
Самый известный, наверное, город Семиградья – Сигишоара. В нем полностью (за исключением одной маленькой детали, о которой позже) сохранилась застройка внутри крепостных стен.

Не представляю, как здесь живут люди (и немало) среди толп туристов, под непрерывные звуки рекламных барабанов и дудок, под крики продавцов и экскурсоводов. Домики очаровательны, на разные вкусы – от средневековья (дом, где родился настоящий, а не придуманный Влад Дракул)


до модерна.

На мой взгляд, валахский господарь Влад Дракул – некто вроде Александра Невского. Отбивался насмерть от венгров, покусывал турок, при этом платя им дань и пытался как-то худо-бедно сохранить в целости и относительной независимости своё княжество. В общем, вполне достойный (и, кстати, вполне просвещенный) средневековый правитель. Тем обиднее, что вся Сигишоара наводнена брэмстокеровским Дракулой – буквально ни одного сувенира без вампирской тематики не найти, жуткие рожи и капающая с клыков кровушка – на рекламных щитах, плакатах, вывесках магазинов. Попса рулит.
Поскольку в Сигишоаре бывали все, не стану выкладывать море фоток, ограничусь несколькими: знаменитая часовая башня (1370), одновременно и оборонительное, и административное сооружение, символ города.

Одинаково интересна со всех сторон и внутри, а уж часы с фигурами – просто загляденье.

В башне – музей и смотровая площадка, подниматься обязательно.

Церковь Доминиканского монастыря (1289). Монастыря давно нет, в церкви – выставочный зал.

Башни городской стены очень интересные и разные, с дивными названиями – Веревочников,

Сапожников…

Некоторые башни переоборудованы под общепит и, как ни странно, под жильё. Рекомендую осмотреть все.


�, наконец, то исключение из правила, о котором упоминал. Недострой - то ли детище партийного деятеля, не сумевшего закрепиться в зоне ЮНЕСКО, то ли наследие уже новейших времен, когда показалось, что после социализма можно всё…

Выглядит дико, но запоминается и добавляет красок. Меня иногда просят размещать побольше фото помоек – получите.
Что ж, поехали по церквям-крепостям (biserica fortificata – указатели с такой надписью помогут найти нужный объект). Как я уже упоминал, их сохранилось много, так что буду тщательно выбирать.
Аркита. Два ряда стен, множество башен

и общая вписанность в очень симпатичное селение (впрочем, эти саксонские станицы выглядят, скорее, очаровательными городками).

Кстати, в каждом селении висит плакат-рекомендация от Министерства культурки – как нужно ремонтировать, красить и т.п., чтобы сохранить исторический облик, а как поступают лохи и извращенцы.

Саскиз. Про церковь не скажу ни хорошего, ни плохого – так, средненько и неоригинально, Трансильвания приучает к более эффектным постройкам. А вот в часовую башню мастера вложились – она-то и есть жемчужина Саскиза, стремившегося, как говорят, догнать и перегнать Сигишоару. Почти удалось.

Вискри. На мой вкус – одна из лучших трансильванских церквей-крепостей, из доброй сотни Бьертан вне конкуренции, а эта – в первой тройке. �здалека – настоящий замок на холме, вблизи – хаотичное нагромождение объемов, башен, черепичных крыш… Внутри без изысков, но тоже здорово и средневеково.

В Вискри подошло, вроде, время ночевать – а негде… То всё было уставлено пансионами, то вдруг пусто, а то, что есть – занято такими же как мы бездельниками. На счастье, экскурсоводиха в церкви оказалась англопонимающей и промышляющей сдачей жилья. В результате вписались вот здесь 46.056956, 25.097647. Как я понял, туда можно постучаться и просто с улицы, без посредников.
Копша Маре. Замечательно расположение – над селом почти в лесу, видна издалека, а хороша отовсюду, законченное произведение. �нтерьер соответствует.

Бьертан. По общему мнению, которое я не пытаюсь оспорить – наиболее выдающийся представитель оборонного зодчества Трансильвании.

Три ряда стен

и добрый десяток башен переводят его из разряда церквей-крепостей в разряд крепостей с церковью.


Подъем к храму по крытой лестнице, с которой есть выход в каждый из трёх оборонительных ярусов. Советую прогуляться по всем и вокруг холма, конечно.

Заодно увидите десяток-другой симпатичных домиков.
Мошна. Это прямо-таки кремль, и по величине, и по мощи башен, на одну из которых разрешают залезать. Не пренебрегайте.

Шейка Мика. Отличный образец сложной конструкции, видно, что выдержал не одну осаду. Очень интересен передний фасад, но его не снять – мешает здание сельсовета.

Валя Виилор. Могучая крепость, словно выросшая из горы. Кресты отсутствуют, поэтому о культовой принадлежности вообще ничто не напоминает.

На башню можно влезть и полюбоваться крышами.

Заехали в городок Медьяш. Там тоже, конечно, есть biserica fortificata, но не шибко интересная. Зато часовая башня (есть мнение, что падающая) – из лучших образцов, видна из любой точки города.

В историческом центре несколько симпатичных домиков.



Церковная улица.

Сделав круг, поехали ночевать в Бьертан – там живут знакомые наших знакомых, так что этот адрес не сдается.
Наутро заехали в Базну. Одна из самых эффектных церквей Трансильвании, и, в отличие от прочих, какая-то праздничная, что ли. Замечателен подъем снизу прямо в ворота – словно нас ждут там с пряниками, а не с кипящей смолой.

Трансильвания на карте – гораздо больше объектов, чем описано здесь.
http://www.eeyore.aroundspb.ru/?lat=46.14491981230371&lon=24.66207059863279&z=10
Отсюда рассчитывали за один присест добраться до словацкого Спишского Града и заночевать где-то за ним. Но жизнь богаче… Оказался закрыт кусок скоростной дороги вокруг Турды, пришлось пробираться городом, уклоняясь от многочисленных предложений ехать на Клуж – всё равно час потеряли. Всё же попали на скоростную дорогу – и через пару км поймали саморез в заднее правое. На скорости 140 км в час колесо было сжевано мгновенно, пришлось выгружать багажник, ставить запаску и искать шиномонтаж, ибо дорога ещё предстояла… В городе с поэтическим названием Хуедин шиномонтаж нашелся, и добрые хуединцы отыскали подходящее колесо, смонтировали его и отпустили нас с миром – ещё минус полтора часа. В Борше перешли границу с Венгрией, и снова не быстро – опять проверка по базам и т.п.. Планы пришлось подкорректировать, но это входит в правила игры.
Венгрию вновь пересекли по кратчайшему пути на Кошице, с приятным отдыхом на паромчике через Тису

� видом на замок Регец издалека

(всё-таки две фотки от Венгрии остались).
Заночевали там, докуда доехали – penzionsivec.com, вдруг кому пригодится. Ничего плохого не скажу.

[В. Шелёмин]

///

[В. Шелёмин]

//

[В. Шелёмин]

//

[В. Шелёмин]

В туристической части Словакии всё широкоизвестно, поэтому я даже несколько затрудняюсь с продолжением разговора… Жехра, церковь Святого Духа.

Спишский Град,


Спишске Подградье, собор св. Мартина

Левоча – менее популярное место с дивной центральной площадью,

Собором �акова,

Ратушей

� практически полностью сохранившейся городской стеной.

Пороховая башня-ресторан.

Кежмарок – замок небольшой и какой-то… неполнофункциональный.

Дело в том, что хозяева замка всю историю враждовали с горожанами, до кровопролитных боёв не доходило, но и взаимного интереса в развитии не было.

Любовнянский Град в Стара Любовне - сторожевая крепость, к середине 16 в. перешла в частное владение.

Великолепный донжон, из комнаты трубача открывается вид на десятки километров.

Дворец, построенный на скале (и частично высеченный из неё) с встроенной в подвал пивоварней – грамотное решение.

Крепость произвела, благодаря своей цельности и насыщенности вкусностями, даже большее впечатление, чем Спишский Град.

Ну, и Бардеёв – как же без него.

РЎРѕР±РѕСЂ Р­РіРёРґРёСЏ

Ратуша

Летом примерно в 20:30 всё вымерло – даже стало немножко жутковато. Буквально ни души.

Всё же отыскали душу некоего �вана (правда, его самого в глаза не видели) - http://www.penzionivana.sk/
Довольно шумное и беспокойное место, жрать не дают, хотя и называют себя пансионом.
Вписались и поехали к последнему, увы, объекту – костелу Франциска Ассизского в Хервартов.

Замечательное творение из множества разных объемов. Окон – минимум, зато башня явно выполняла функции наблюдательной. Всё вместе почему-то напоминает мне утраченную птицу дронт.

Пожалуй, правильно будет закончить фоторяд деревянью.
Переночевав, встали на тупой обратный путь. �з Нижней Полянки проехали заповедником практически в Дуклю по недавно открытой дорожке (трека нет). Далее огородами до Славатыче – и успели проехать Домачево до его полного закрытия. Переход РП – РБ занял примерно час. Заночевали в хорошо известном мотеле в �вацевичах, а на следующий день к вечеру добрались до дома.
Резюме: в Румынии не успели посмотреть почти ничего, надо ехать ещё, но некогда.
В Словакии хочу в Кошице (собор), Брежаны, Трочаны, Луков (везде – деревянь). Это как минимум. Но некогда.
В общем, будем поглядеть.
Всем спасибо, задавайте вопросы…

[Алекс Сталь]

В. Шелёмин

Красота! Не налюбоваться!

[Владислав Ф.]

Спасибо, очень занимательно и увлекательно! Получил огромное удовольствие. Мне врезался в память еще прошлый репортаж о деревянных церквях-кораблях, даже скинул его себе в evernote. С этим поступлю также. Удачи в дальнейших начинаниях!

[alexBel]

Красиво!
Давно подтачивает желание скататься в Румынию, но рассматривал этот вариант на второй или даже на третий план. Теперь под впечатлением от деревянных церквей и расписных монастырей вероятность выбора этого направления значительно увеличилась.
Спасибо за интересный репортаж!