Форум сайта «Глобус Беларуси»

[maxspb]

[maxspb]

В качестве предисловия

�дея посещения Соловков в наших умах возникла еще 3 года назад, когда мы начали знакомство с Карелией. За это время удалось посетить Кижи (https://fgb.by/viewtopic.php?p=21945#21945), Валаам (https://fgb.by/viewtopic.php?t=975&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E2%E0%EB%E0%E0%EC&start=15), и другие интересные места Карелии (https://fgb.by/viewtopic.php?t=1332) , но Соловки по-прежнему оставались только мечтой –не было или времени или желающих отправиться в поездку – возможно, оно и к лучшему…
� вот настал 2012 год. Впервые за несколько лет удалось взять отпуск летом. Путь хоть и две недели, но все же. Решение, куда отправиться, было принято просто – едем на Север. Основная цель - Соловки, а если удастся, то добраться до полярного круга и немного далее, туда, где летом не заходит солнце…


День 0. Подготовка

Так как особых сюрпризов и жесткой привязки к определенным точкам по маршруту не хотелось, то было определено просто – ночевки до Соловков и обратно в палатке, а на Соловках снимаем жилье в частном секторе. В итоге за пару недель до отъезда были заказаны билеты на теплоход В.Косяков до острова и обратно, найдено жилье. Одновременно дорабатывался маршрут поездки, определялись места ночевки и объекты для посещения. Всего предполагалось уложиться в 14 дней – 8 дней на Соловках и шесть на все остальное, включая дорогу. Так, к началу поездки, определился окончательный маршрут: Санкт-Петербург – Гирвас – Межвежьегорск – Повенец – Рабочеостровск – Соловки – Рабочеостровск – Кандалакша – озеро Колвицкое – Беломорск – Сегежа – Гирвас – Санкт-Петербург. Всего по расчетам получалось около 3000 км без учета морской части. Места ночевок были примерно определены с учетом перегонов и объектов по пути на основе информации в �нтернете (отчеты, спутниковые снимки и т.п.), а само же место планировалось искать уже по факту. Единственное, что было жестко определено – дата отплытия на Соловки и обратно, а дальше как получится…
� вот наступил долгожданный отпуск. За всеми делами, приготовлениями и мероприятиями, так или иначе связанными с поездкой, все сборы были отложены на последний день, вплоть до ТО автомобиля. В итоге к вечеру воскресенья в автомобиль были загружены основной запас продуктов на 2 недели (по принципу все свое беру с собой), вещи, палатка, велосипеды (для передвижения по Соловкам) и прочая утварь. До отправления осталась одна ночь…

[maxspb]

День 1. Добро пожаловать в Карелию или сюрпризы начинаются

Вот и настал долгожданный день. На часах около пяти утра, за окном иногда пробегает дождик, а прогноз погоды на ближайшие две недели не сулит ничего хорошего – дождь, +15 – и это в середине лета. Но, как известно, прогноз штука переменчивая, поэтому с надеждой на лучшее начинаем наш путь. Впереди 14 дней, которые пролетят на одном дыхании, а пока покидаем родные места и в путь. Спустя час-полтора, миновав все пробки на въезде и выезде из Санкт-Петербурга, мы уже двигались в сторону Карелии по трассе Санкт-Петербург – Мурманск ( М-18 ). Через некоторое время пересекаем седой Волхов, немного в стороне остается первая столица Руси - Старая Ладога (https://fgb.by/viewtopic.php?t=1422), а наш путь лежит прямо - на Север. Непогода постоянно напоминает о себе, выливая с неба все новые и новые литры воды. Но постепенно тучи отстают и местами появляется голубое небо


На границе с Карелией, воспользовавшись отсутствием транспорта, следуем примете и руками закатываем автомобиль в Карелию - чтобы дорога была удачной – и трогаемся дальше. Погода постепенно улучшается, местами уже выглядывает солнце, но на горизонте по-прежнему тучи, которые иногда перебегают дорогу, напоминая о своем присутствии.
В планах первого дня - добраться до Гирваса, где встать на ночевку на Пальозере. Это около 600 км от дома, поэтому особо не торопимся и после Петрозаводска уходим в сторону Гирваса на старое шоссе. Здесь мы уже бывали раньше (https://fgb.by/viewtopic.php?t=1953), но так как спешить не куда, то ненадолго останавливаемся в знакомых местах. Первое из них – гора Сампо. Свое название она получила после съемок в этом месте в 1960-е годы фильма «Сампо». С горы открывается замечательный вид на озеро Кончезеро, протянувшееся на 30 км


Все деревья в округе разукрашены ленточками – считается, что стоя на горе можно загадать самое заветное желание, и оно сбудется, для этого на дерево необходимо повесить лоскуток своей одежды. Так как одного дерева на всех уже не хватает, то вешают на все подряд.
Немного размяв ноги, отправляемся дальше в поселок Кончезеро, стоящий на берегу одноименного озера. В 1707 году здесь был построен завод для плавки чугуна и меди. За почти 300 лет от него осталось немного, но на некоторых зданиях есть таблички, повествующие об их историческом прошлом. Да наших дней дожили некоторые корпуса и заводская беседка-часовня, правда в измененном виде


�з поселка также открывается панорама Кончезера


Познакомившись с поселком, возвращаемся обратно на трассу и через Марциальные воды, знаменитые своими источниками и церковью апостола Петра


отправляемся в сторону Гирваса. Здесь впервые приходится немного испугаться – на всем ходу под днищем в районе капота раздается металлический стук. Останавливаясь, видим позади автомобиля мокрый след от непонятной жидкости. Быстро проверив все под капотом, пытаемся найти причину и находим – в луже была поймана железяка от шедшего впереди тягача, перевозящего трактор. К счастью, все обходится, и мы движемся дальше.
Так, во второй половине дня мы прибыли в Гирвас, знаменитый своим древним вулканом. Его мы уже видели


а поэтому отправляемся на знакомство с другими достопримечательностями поселка – церковью


и местной экологической тропой


Здесь нас ставит в тупик местный дедушка, предлагающий (и это в конце июня) купить у него ведро свежих красных грибов. Вежливо благодарим и отправляемся дальше – на часах время уже близится к полночи, а еще хочется заглянуть на Поор-Порог, в ту его часть, что не увидели в прошлый раз. Погуляв еще немного по лесу и насладившись суровой карельской природой, отправляемся на ночевку на Пальозеро. Незаметно наступает новый день, но солнце еще только садится


Без труда находим место под палатку, благо будний день – как это выглядит в выходной нам еще предстоит увидеть, а пока, расположившись на ночь, обнаруживаем на теле присосавшегося клеща - ползание по зарослям и кустам не прошло бесследно. Понимая, что медлить не стоить, аккуратно достаем его и начинаем судорожно размышлять, что делать дальше. Взвесив все за и против принимаем немного бесшабашное решение – продолжать поездку с готовностью в случае чего немедленно ее прервать. Забегая вперед скажем, что кусачее создание оказалось незаразным и последствия укуса более не напоминали о себе. Так подошел к концу первый день поездки, а впереди ждали неизвестные места и новые впечатления…

[maxspb]

День 2. Вперед, на север

Наступил второй день нашего путешествия. Утро выдалось ветреным, на горизонте то появлялось, то исчезало солнце. Прошедший ночью дождь, не причинив особых хлопот, уже успел далеко убежать вперед. А нам ничего не оставалось делать, как догонять его. Позавтракав и собрав свои пожитки, мы отправились в сторону Рабочеостровска, откуда на следующий день должны были отправиться на Соловецкие острова. Так как прямо ехать получилось бы быстро и неинтересно, то в маршрут был включен заезд в окрестные города и поселки.
Первая остановка – Белая гора, где некогда добывали Тивдийский мрамор. Его ломка началась в 1757 году, и он шел на строительство дворцов в Гатчине и Петергофе, �саакиевского и Казанского соборов в Санкт – Петербурге, а также других зданий. Этот мрамор применялся при отделке гробницы Наполеона а Париже. Но спустя почти 150 лет ломка камня прекратилась, а к нашему времени от завода почти не осталось и следа. Лишь мирно течет река Тивдийка, впадающая в озеро Лычное


На берегу реки по-прежнему стоят дома, только жителей все меньше и меньше. Немного далее по дороге можно найти полуразрушенную церковь Казанской иконы Божьей Матери, архитектором которой был Константин Тон, автора Храма Христа Спасителя в Москве. О былом величии места, центре добычи мрамора на Русском Севере, практически ничего не напоминает…
А мы, вернувшись на трассу М-18, продолжаем наш путь. Через какое-то время начинаются скалы перед Медвежьегорском, дорога проходит среди них


А чуть дальше, у поворота на Медвежьегорск, всех путешественников встречает медведь


Пользуясь его приглашением, заворачиваем в сторону города. Небольшой карельский городок, на который, как и на многие в округе, исторические события 20 века наложили свой отпечаток




Бегло осмотрев город, движемся дальше по восточному побережью Онеги. Дорога напоминает решето, которое латают прямо при нас, но шансы остаться без колес достаточно велики. В итоге расстояние около 30 км проезжаем почти за час и достигаем Повенца. Чем он знаменит? Видимо тем, что здесь начинается Беломоро-Балтийский канал, построенный трудом заключенных за рекордно короткие сроки – менее двух лет. В память о всех погибших на этой стройке, в 2003 году у начала канала была построена церковь Николая Чудотворца в память Великомученников конца 30-х годов прошлого века


Беломоро-балтийский канал за время поездки мы еще встретим, так же как и места, связанные с его постройкой. Одно из них находится, не доезжая Повенца, в урочище Сандормох. На месте бывшего карьера, где добывался песок для строительства канала, в 30-х годах 20 века проходили массовые расстрелы – здесь было расстреляно более 7 тысяч человек. Тяжелое место, в котором невозможно долго находиться…






Несколько дальше Повенца, в сторону Пудожа, находится братская могила советских воинов, павших в этих местах в годы ВОВ…


Однако время начинает потихоньку поджимать и нам надо возвращаться обратно. Еще раз вспомнив известную русскую поговорку про дороги, без приключений добираемся до трассы М-18 и устремляемся в сторону Кеми. В стороне остаются Сегежа, и Беломорск, в которые мы еще заглянем, а пока вперед, на север. Ближе к вечеру сворачиваем с трассы в направлении Рабочеостровска. Дорога идет по берегу реки, иногда практически вплотную приближаясь к ней и открывая прекрасные виды на окрестности. По пути останавливаемся у памятного знака, как оказывается карельской деревушке Подужемье


Вернувшись домой, узнаем, что до середины 20 века здесь стояла деревня, известная во всей округе, а теперь здесь вода


При строительстве ГЭС все затопили, под воду ушли дома и история. Как ни грустно это звучит, но история 20 века значительно изменила Карелию – исчезли деревни, природные достопримечательности. Дальше по пути заезжаем в военный гарнизон Сокол, в котором от былой мощи остался только памятник.


Поселок еще жив, но что будет дальше...
С такими мыслями мы въезжаем в Кемь. Город производит странное впечатление. Многоэтажки, а рядом бараки 30-х годов


Жемчужина севера – Успенский собор начала 18 века – в плачевном состоянии


Последний раз его реставрировали в 1950 году, одновременно с аналогичными храмами в Кижах и Кондопоге. � с тех пор более ничего…
Простившись с Кемью, отправляемся в Рабочеостровск, куда прибываем почти к полуночи. Кругом деревянные бараки и частные дома. На улице достаточно светло, можно пойти на прогулку к местной достопримечательности – декорациям к фильму остров



но решаем, что на сегодня впечатлений хватит, на обратном пути еще будет время. Поэтому, поставив автомобиль на стоянку и забрав билеты на корабль, немного погуляв по окрестностям и подышав морским воздухом, отправляемся собираться и спать. Уже завтра, а вернее даже сегодня, мы увидим Соловки, куда нам предстоит отправиться на корабле, уже стоящем у причала


Впереди неделя на Соловках…

[maxspb]

День 3. Соловецкие острова

Утро выдалось хмурым и дождливым. Надев на себя теплые вещи, собрав рюкзаки и достав велосипеды, мы отправились на причал, где стоял «Василий Косяков»


А уже через полчаса корабль уходил от туманного берега


Звонок хозяевам жилья, что мы отплываем, поверг в некоторое смятение. То, что это частный сектор, мы знали. Но только теперь в ходе разговора мы узнали, что в доме нельзя готовить, горячей воды и кухни нет… Если все остальное мелочи, то известие, что кухней пользоваться нельзя, повергло в некоторое замешательство - как раз на нее мы и рассчитывали, но справедливости ради стоит отметить, что при заказе жилья этот момент не уточняли. Встав перед выбором – отказаться и найти другое или согласиться на предложенный вариант, мы выбирали второе. Огорчало одно – горелка и посуда остались на берегу, а часть продуктов без них готовить неудобно. Будь как будет, будем разбираться по месту - решили мы, созерцая проплывающие мимо виды. Через какое-то время большая земля осталась позади – ее сменили островки с расположенными на них рыбачьими избами и навигационными знаками


Становилось холоднее – здесь добрыми словами вспомнились многочисленные рекомендации и отчеты, где советовали на время перехода на остров одевать теплые вещи. Постепенно поднялся ветер, волна увеличилась, но уходить с палубы не хотелось, хотелось все увидеть, а не томиться в душном трюме.
Вскоре на горизонте появилась полоска суши – Большой Соловецкий остров с Секирной горой


Так, спустя почти 2 часа, на горизонте показался монастырь и поселок


В этот момент почти все высыпали на палубу, а корабль, огибая многочисленные острова, постепенно подходил к причалу


Здесь понимаешь, что Соловки парадные, куда приглашают туристов на рекламных фотографиях и Соловки реальные – две разные вещи: первое, что видишь еще с воды - твердыню Русского Севера, Соловецкий монастырь, окруженный живописными зелеными островками, а уже потом, высаживаясь с корабля на причале – груды металлолома, покосившиеся дома, корабли на берегу, которые больше никогда не выдут в море – время как будто замерло в этих местах между прошлым и будущим.
С такими мыслями мы высаживались с корабля. А через несколько минут уже колесили по острову. Глядя дома на карту поселка, а также в первые часы пребывания, он казался большим и запутанным, но, постепенно освоившись, поняли, что все практически рядом и компактно сосредоточено на небольшом пространстве вокруг монастыря.
Благополучно найдя жилье, договорившись об оплате и прочих условиях пребывания, мы отправились в Петербургскую гостиницу (двухэтажное здание красного цвета на фото)


в которой расположился туристический центр или как его иногда называют центр гостеприимства. От этого здания начинаются практически все экскурсии, которые организуются музеем-заповедником. Есть еще частные турфирмы, паломническая служба и частники – их офисы и объявления можно встретить по всему острову – основной девиз – доставим куда угодно за Ваши деньги.
Решив особо не увлекаться в первый день количеством экскурсий, мы записались лишь на обзорную по монастырю, решив посвятить оставшееся время знакомству с островом и поселком.
В назначенный час мы отправились месту сбора экскурсантов. Погода не спешила сдавать свои позиции – постоянно пробегали тучи, небо не прекращало хмуриться и наконец разродилось ливнем. Так остров встречал гостей. В этой атмосфере монастырь выглядел мрачно и сурово


Это был первый и последний сильный дождь за всю неделю, проведенную на острове. Правда переменчивая погода Соловков еще не раз напоминала о себе, ее прихоти пришлось испытать на себе и на суше, и в море. А пока же, прячась от дождя в накидки, мы отправились на экскурсию.
О монастыре, его строительстве, славных и трагических днях его истории уже написано много и при желании все это можно найти в �нтернете. Там же есть фотографии монастыря, сделанные Прокудиным –Горским в 1916 году

(фото, с сайта http://www.ps-spb2008.narod.ru)

Можно найти фото с высоты птичьего полета – архитектурный ансамбль выглядит просто фантастически, расположившись между Святым озером и бухтой Благополучия

(фото с сайта http://rodrus.com)

За прошедшие сто лет в монастыре многое изменилось, события 20 века наложили на него неизгладимый след.
Святые ворота сейчас


и раньше


Колокольня современная


Также на территории стоят чудом уцелевшие, но сохранившие отпечаток времени, старинные колокола


А когда-то они выглядели так


Собственно сама территория и постройки












а также внутренние помещения монастыря:
трапезная


бывшая ризница


галереи и переходы




монастырские башни


мельница


кузница


тюрьма


кельи


Хоть монастырь и действующий, но еще многое предстоит сделать для возрождения. В настоящее время значительная часть его святынь выступает в качестве музейных экспонатов










Пока же неспешно идет реставрация


Экскурсия пролетела незаметно, дав общее представление об истории острова и монастыря. В этот же день нам удалось посетить морской музей, расположенный на Сельдяном мысу


Это фактически мастерская, в которой с 2003 года силами энтузиастов идет строительство копии яхты Петра Первого "Святой Петр", на которой он приходил на Соловки. По завершению работ она должна будет предстать в таком виде


К настоящему времени построен только корпус


Параллельно энтузиастами был создан и морской музей, в котором представлены экспонаты, связанные с морем и морским делом. Посещение музея, а также экскурсия по нему, совершенно бесплатны, для этого только требуется выполнить определенный ритуал, о котором написано при входе


Отдельная часть экспозиции, которая не менее интересна, посвящена судьбам маяков, расположенных на Белом море


Становится стыдно и обидно за нашу великую державу, глядя на фотографии наших маяков


и их зарубежных собратьев


Благо, что на Соловках стараются поддержать один из немногих уцелевших и единственный в своем роде церковь-маяк, расположенный на Секирной горе


Там мы еще побываем…
Завершив организованную экскурсионную программу, продолжаем знакомство с островом самостоятельно. Белые ночи этому способствуют – летом солнце заходит за горизонт всего на пару часов, а на острове стоят белые ночи, которые намного светлее, чем в Петербурге. Сев на велосипеды, мы отправились в сторону Переговорного камня. По пути дорогу пересекают многочисленные ручейки


бегущие из озер и затем впадающие в море. Перейти по камешкам их не составляет труда – что такое настоящая водная преграда мы узнаем позже. А пока же, любуясь окружающей природой, которая меняется буквально на глазах


выезжаем на побережье, где и находим сам камень


Он был установлен на месте, где 22 июня 1855 г. состоялись переговоры между настоятелем Соловецкого монастыря архимандритом Александром и английским офицером. На верхней поверхности плиты выбит текст, который с годами становится прочитать все труднее и труднее – волны и ветер делают свое дело. Однако текст можно увидеть в ходе экскурсии по Соловецкому монастырю


В том же направлении находится и мыс лабиринтов, на котором устроен или восстановлен (есть разные мнения) лабиринт


Туристы здесь не остаются безучастны, создавая свои лабиринтики и сейды


На этом программа первого дня на Соловках практически была закончена. Еще немного погуляв по поселку, мы отправились спать. На следующий день предстояло поближе познакомиться с Белым морем, почувствовать всю переменчивость погоды и вдоволь нагуляться пешком на втором по величине острове из Соловецкого архипелага…

[maxspb]

День 4. Остров Анзер

Вот и наступил очередной день. На сегодня запланирована только одна экскурсия, заказанная еще дома - посещение острова Анзер. Это второй по величине остров Соловецкого архипелага, расположенный в его северо-восточной части. Остров вытянут с запада на восток, а добраться до него можно только по воде. В период же штормов и ледостава попасть на Анзер практически невозможно, если не считать вертолета. Остров находится в ведении Соловецкого монастыря, постоянно на нем живет несколько монахов, официально на его территории можно находиться только с благословения настоятеля (обычно в составе экскурсионных или паломнических групп). Вот на этот остров мы и отправились.
Путь на остров состоит из двух частей. Первая – пешеходная Долгой губы. Дорога покидает поселок


и далее выходит на побережье и идет вдоль него на север в направлении Ребалды (туда мы еще отправимся)


По пути можно встретить брошенные рыбачьи лодки, нашедшие свое последнее пристанище на обочине дороги


Трехкилометровая прогулка заканчивается у причала, где экскурсантов или паломников встречает катер и начинается вторая часть путешествия - морская


Недолгая посадка и вперед в путь. Вокруг проплывают живописные островки


а корабль сопровождают неизменные здешние спутники – чайки


Погода постепенно улучшается, появляется солнышко и пассажиры практически не покидают палубы корабля, любуясь окружающими пейзажами. Корабль потихоньку движется вперед и вот уже выходит в пролив Большая Салма, разделяющий острова. Здесь можно увидеть интересное природное явление – морские течения сталкиваются между собой, создавая эффект бурлящей воды


Через некоторое время на горизонте показывается продолговатая полоска суши, на которой отчетливо видно Голгофо-Распятский скит


Корабль берет курс на мыс Кеньга


где через некоторое время становится на рейде


Так как на острове нет причала, то высадка на остров осуществляется на лодках


Недаром ее все это время тянули за собой


Прибывших путников встречает тундровая растительность и поклонные кресты


А далее нас ждет дорога вглубь острова, по которой предстоит пройти около 12 км, чтобы выйти к Копорской губе, куда отправляется катер. А мы отправляемся вглубь острова


Постепенно тундру сменяет лесотундра, тайга, а далее идет привычный смешанный лес. Дорога идет сквозь лес мимо живописных озер


изредка пересекая болота


� вот через три километра появляются признаки жизни – здесь находится Свято-Троицкий скит


Некогда он был достаточно большим, имел свое хозяйство


Основан он был в начале 17 века преподобным Елеазаром. В свое время здесь были монахами будущий патриарх Никон, ссыльный духовник Петра 1. Скит сильно пострадал в 20 веке, сейчас идет его медленное восстановление




Примерно в километре от скита находится источник преподобного Елеазара. Здесь чудом сохранился поклонный крест, установленный в 1917 году в день Октябрьской революции


Во времена лагеря источник был местом встречи заключенных, а на кресте сохранились некоторые надписи, сделанные ими.
Возвращаемся обратно к скиту и, немного отдохнув на берегу Святого озера, отправляемся в сторону Голгофо-Распятского скита. По пути останавливаемся в Елеазаровой пустыни, где жил преподобный. В этом месте восстановлена часовня


От нее открывается вид на гору Голгофа


Мимо поклонного креста


выходим к подножию горы Голгофа. �стория с ее названием восходит к 18 веку, когда преподобному �ову, одному из самых деятельных и образованных руководителей Свято-Троицкого скита в его истории (был духовником Петра I и членов царской семьи, по доносу попал в опалу, в 1701 году был сослан в Соловецкий монастырь, где принял пострижение, в 1702 году перешел в скит на Анзер) явилась Пресвятая Богородица с преподобным Елеазаром и сказала, что «сия гора нарекается Голгофою. На ней же имать быти великая церковь Распятия Господня на верху горы и скитом Распятским назовется». После чего им и сподвижниками к 1715 году на горе была построена деревянная церковь Распятия Господня


Позже, при строительстве каменного храма на горе Голгофа, она была разобрана, спущена вниз и освящена в честь Воскресения Господня. Голгофо-Распятский скит также сильно пострадал в 20 веке – здесь находилось одно из отделений тюрьмы для больных и слабосильных заключенных, карантин. С 2000 года идет восстановление скита




Голгофо-Распятский скит отличается от других своим строгим уставом - считается, что он самый строгий на всем Соловецком архипелаге.
С горы, на которой установлен храм, открывается вид на Голгофское озеро


а на горизонте видна тонкая полоска Большого Соловецкого острова


На склоне горы растет знаменитая береза-крест – считается, что она выросла после того, как на острове были уничтожены все деревянные поклонные кресты


Закончив знакомство с храмом и скитом, отправляемся в сторону Копорской губы. Дорога проходит через лес, растительность постоянно меняется, иногда встречаются большие деревья






Посередине пути дорога выходит на берег Голгофского озера, откуда открывается вид на гору Голгофа


Еще немного и мы снова на берегу Белого моря


Погода начинает меняться: над островом еще светит солнце, а на горизонте появляются тучи. Сев на корабль узнаем, что из-за сильного северного ветра возвращаться на Большой Соловецкий остров будем, огибая остров с юга, а не с севера, как предполагалось первоначально. Простившись с Анзером, отходим от острова. Вдалеке виднеются Петровские пирамидки


По одной из легенд Петр 1, пребывая на острове, приказал построить их своим солдатам. Хотя есть и другие версии их происхождения, связанные с лабиринтами острова Анзер, которые находятся на мысе Колгуев. Мы же потихоньку удаляемся от берега. На горизонте – темные тучи


сквозь которые иногда пробиваются солнечные лучи. Сидя на палубе и закутавшись в дождевик, понимаешь всю силу природы. Волны разбиваются о нос корабля и окатывают с ног до головы, но уходить с палубы до последнего не хотелось. Хотя через три часа из-за усиления волнения все же пришлось перейти с носа на корму - там не было такого ветра, да и шансы оказаться за бортом были гораздо меньше. В результате обратная дорога растянулась на четыре с лишним часа, когда на горизонте показался Соловецкий монастырь, а вскоре корабль швартовался у монастырского причала. Путешествие на Анзер было благополучно завершено. Мокрые и немного замерзшие мы отправились домой, чтобы на следующий день вновь отправиться на морскую прогулку, на этот раз на Архипелаг Кузова…

[maxspb]

День 5. Архипелаг Кузова

Утро наступившего дня выдалось солнечным и безветренным, что не могло не радовать. Позавтракав и собравшись, к назначенному времени мы отправились на причал, где желающих отправиться на архипелаг Кузова уже ждал катер. Через несколько минут посадка была завершена, и мы отправились в новое путешествие – на Кузова.
Архипелаг Кузова расположен на пути из Рабочеостровска на Соловки. � каждый, кто преодолевает этот путь морем, обязательно видит их на горизонте. Два больших острова – Русский и Немеций Кузов, а также множество маленьких, раскиданных совсем рядом. Что манит сюда людей – первозданная природа, возможность прикоснуться к неизведанному и непознанному (сейды, лабиринты), а также изумительные виды, открывающиеся с вершины островов на Белое море. Мы в данном случае не стали исключением. Путь до острова занял около 1,5 часов. Любуясь видами и наслаждаясь солнечной погодой, мы его почти не заметили: вначале на горизонте тает монастырь, потом по пути встречается одинокий маяк Топ


а следом появляются острова архипелага






Корабль, обойдя их, вошел в бухту и причал к острову Немецкий Кузов.


В отличие от Анзера глубина моря и характер берега позволяют здесь причаливать к скалам. Высадив пассажиров, корабль ушел на рейд, а мы отправляемся на вершину острова. Всего лишь 126 метров над уровнем моря, но взять ее влоб трудно, поэтому подъем проходит по пологому склону, путь к которому пролегает мимо живописных бухт




Рядом на расстоянии вытянутой руки расположились соседние острова


На одном из них – Олешине – расположены древние лабиринты, нам туда, к сожалению, попасть не удалось. Для захода на них необходимо желание всей группы, поэтому туда обычно приплывают, договариваясь с частниками. Полюбовавшись на них издалека, мы продолжили наш путь, иногда перепрыгивая с камня на камень – такой прибрежный рельеф. Так незаметно для себя мы подошли к тропе наверх, однако на всю кажущуюся простоту подняться напрямую по ней получится – дорогу местами преграждают невысокие, но все же отвесные стенки, которые надо обходить.


При этом желательно не наступать на мокрый мох, так как вместе с ним можно съехать вниз по камням. Восхищаясь все новыми и новыми видами, мы постепенно взбирались наверх






По пути неоднократно встречаем сейды –и те, которые сооружены туристами, и настоящие, история происхождения которых и назначение до конца неизвестны




Так, шаг за шагом, достигаем верхней точки


Попав сюда, понимаешь, что место однозначно стоит того, чтобы его посетить




Вдалеке виднеются десятки островков






Внизу у подножия – стоянка первобытных людей


На горизонте – Соловки


Хочется просто сидеть на вершине и спокойно созерцать. Но время неумолимо движется вперед и необходимо возвращаться. Еще раз окинув взглядом окрестности, начинаем спуск. Как оказывается, спускаться тоже не очень просто – можно запросто съехать вниз, наступив на мокрый мох. Обратный путь по берегу уже знаком. Заглянув по пути в рыбачью избу




отправляемся в бухту, где нас ждет корабль. Прощаемся с островом и отправляемся обратно. Удастся ли еще когда-нибудь здесь, нам неизвестно, но наверно бы хотелось приехать на недельку с палаткой и спокойно побродить по островам. А пока до свиданья, Кузова…


Вернувшись на Соловки решаем прогуляться в турцентр и поинтересоваться экскурсиями. Записываясь на следующий день на Заяцкий остров, узнаем, что сегодня есть еще одна вечерне-ночная экскурсия – к мысу Белужьему, где можно увидеть вблизи белух – морских млекопитающих из семейства китовых. Почему экскурсия ночная – потому что расписание экскурсий зависит от времени приливов-отливов, а добраться до острова можно только во время отлива. Недолго думая, добегаем до проката за резиновыми сапогами – 100 рублей за пару и они на сутки наши. Можно идти и без них, но вот только возвращаться придется уже босиком – начнется прилив. Вернувшись обратно узнаем, что наша группа сборная и основная ее масса – финские туристы. Правда спустя некоторое время оказывается, что у них ужин и они хотели бы перенести выезд на час – полтора – экскурсия хорошо, но ужин главнее. В итоге после долгих объяснений, что прилив не будет ждать окончания трапезы, отправляемся в путь без них.
Первая часть пути проходит на автобусе, оставшаяся часть – около 5 км по лесной тропе


Так медленно цепочкой мы продвигались к берегу, встретив на пути гнездо орлана-белохвоста – его, к сожалению, не оказалось дома, поэтому увидеться с ним не удалось


Через некоторое время тропа вышла на берег моря – вдали уже виден остров, который и был нашей конечной целью, а пока же нам предстояло преодолеть зону прилива/отлива. Так как было время отлива, то туда мы прошли по суше


Вокруг высятся камешки и камни – во время прилива их уже не будет видно


� вот ближе к полуночи мы оказались у цели – перед нами море, в котором резвятся белухи




Можно долго смотреть на их игры, на бескрайнее море, но надо собираться в обратный путь. Уже заполночь, но солнце еще высоко – летом на Соловках оно садится буквально на пару часов.


К этому времени уже начался прилив – можно наблюдать, как вода быстро заполняет до этого сухие места


На обратном пути иногда уже приходится палкой промерять глубину воды – местами высоты сапог уже не хватает. Но успешно преодолев место прилива/отлива, 5 км по лесу и путь до поселка, мы вернулись домой. На сегодня программа выполнена. На завтра запланирована последняя морская прогулка - на Большой Заяцкий остров и начало знакомства с отдаленными уголками Большого Соловецкого острова…

[maxspb]

День 6. Зайцы

Незаметно наступил новый день. В этот день нас ждала последняя морская прогулка за время пребывания на Соловках - на Большой Заяцкий остров (или как говорят местные на Зайцы), знаменитый своими лабиринтами и церковью, в постройке которой, если верить легенде, принимал участие сам Петр 1 и в которой был освящен Андреевский флаг.
С погодой в этот день снова повезло – светило яркое солнце. Корабль отходил от причала, и взору открывались виды на монастырь


и прилегающие острова


А корабль как обычно сопровождали чайки


Так как Зайцы расположены относительно недалеко, то переход по морю до них составляет минут 30 – 40. Вот уже показались первые и единственные постройки, сохранившиеся на острове – церковь и амбар


Корабль постепенно огибает остров и швартуется рядом со старой каменной гаванью


которая была построена для защиты кораблей от непогоды, когда те приходили на Зайцы или шли мимо и попадали в бурю


Оказавшись на острове, попадаешь в иной мир – здесь нет привычной высокой растительности – только камни, мох, низкий кустарник и карликовые березы


На острове нет постоянного населения, здесь никто не живет, кроме смотрителя. Для приезжающих туристов проложена экскурсионная тропа, идущая мимо его основных достопримечательностей, по которой мы и отправились


Передвигаться можно только по деревянным настилам, а где их нет – по камням, что вязано с тем, что мох растет и восстанавливается очень долго. Через некоторое время мы увидели первые лабиринты






Версий их происхождения достаточно много – от чисто утилитарных до мистических. Со времен их постройки прошла не одна сотня лет, но они хорошо сохранились до нашего времени. Часть лабиринтов находится в недоступной для туристов части острова, в том числе и самые большие. Мы же отправились далее по тропинке


и вышли к каменным курганчикам


Считается, что они неразрывно связаны с лабиринтами и их историей. Отсюда открывается прекрасный вид на окрестные острова и море




Здесь же можно увидеть древний крест, выложенный из камней


и маленькие лабиринтики


От вершины дорожка постепенно спускается к морю. Здесь сплошное царство мха и вороники


По пути встречаются деревянные кресты


До того времени, как остров стал частью ГУЛАГа, на нем было самое большое число деревянных крестов (поклонных, обетных, навигационных), установленных в различные времена и периоды. Но в 20-30-е годы они были все уничтожены, как и на других островах архипелага.
Так, пройдя по кругу, мы снова оказались у Андреевской церкви


срубленной по указу Петра 1 за три дня и в которой был освящен Андреевский флаг. Сейчас она восстановлена, а во времена лагерей здесь размещался женский изолятор. Пребывание на Заяцких островах пролетает незаметно и вот уже пора возвращаться обратно


Возвратившись обратно, с монастырского причала


отправляемся в расположенный по соседству Музей Соловецких юнг


Небольшое здание, экспозиция которого посвящена действовавшей на Соловецких островах в 1941-1944 годах школе юнг, среди которых были и такие известные люди как Валентин Пикуль (написавший впоследствии повесть об этом периоде жизни «Мальчики с бантиками»), Борис Штоколов - великий русский бас. В основе экспозиции – приказы, письма выпускников, личные вещи




которые передают обстановку тех лет, трудности и лишения, с которыми приходилось сталкиваться 15-16 летним мальчишкам, особенно попавшим в первый набор. Многие из них погибли на фронте… Вечная им память… В память о тех годах в поселке установлен памятник – Соловецким юнгам


который встречает практически всех, прибывших на Соловки, если идти от Тамарина причала в центр поселка.
На другом конце поселка расположился другой музей, отражающий жизнь острова в 20-30-е годы 20 века - музей СЛОН, СТОН � ГУЛАГа. Расположился он в одном из лагерных амбаров


Экспозиция посвящена лагерям и тюрьмам Соловков




Экскурсия, посвященная данной тематике, достаточно тяжелая – она длится несколько часов и это огромная число цифр, фактов, трагедий и судеб, которые переплелись на этом небольшом кусочке суши…
Незаметно подошел вечер. После всего услышанного и увиденного во второй половине захотелось отправиться на природу, немного перевести дух от полученной информации. В результате выбор пал на мыс Печак, расположенный на южной оконечности острова. Дорога к нему идет по живописному лесу


мимо озер, иногда по берегу моря, пересекая ручейки, местами превращающиеся в болотца


При этом растительность постепенно меняется, становясь ниже и ниже


а на берегу переходит в тундровую


Дальше только камни и море




Мыс Печак – это удивительно тихое и спокойное место, где можно до бесконечности лежать на мягкой прибрежной растительности, любуясь цветами, морем…


Здесь же на мысу сохранились остатки военных сооружений, размещавшихся в годы ВОВ


Но пора возвращаться обратно в поселок. По пути, с одной из возвышенностей, открывается вид на монастырь, предстающий в лучах заката


Так незаметно закончился очередной день, а с ним и первый месяц лета…

[maxspb]

День 7. Озера, каналы и Большая Муксалма

Наступивший день был посвящен продолжению знакомству с природой Соловков – озерами, каналами, островами - и тем, как повлиял на нее человек. Первым пунктом в плане было знакомство с озерами и каналами острова. Для этого мы отправились на экскурсию. Можно было конечно осмотреть их самостоятельно и в более спокойном темпе, но ключевым фактором здесь стала стоимость – самостоятельно взять лодку напрокат на Соловках недешевое удовольствие – 300 руб./час. Учитывая, что даже малый круг это минимум несколько часов, в нашем случае проще и дешевле было отправиться с экскурсией. Прогулявшись до лодочной станции около 3 км


мы разместились в лодках и отправились в путешествие по озеру


Здесь остров предстает с другой стороны


Озера между собой соединены каналами, которые были построены монахами


�х ширина не позволяет грести, поэтому для передвижения по ним приходится пользоваться специальным веслом


Все маршруты отмечены указателями, заблудиться на них практически невозможно


В итоге, пройдя по малому кругу, мы отправились обратно.
Немного передохнув, было принято решение отправиться на остров Большая Муксалма - третий по величине в Соловецком архипелаге, посмотреть на знаменитую валунную дамбу, построенную монахами. Как нам объяснили в турцентре, дорога туда такая, что кроссовки оттуда не возвращаются. Некоторые прочитанные еще дома отчеты о поездках на Соловки подтверждали это мнение, но мы решили попробовать – может нашим кроссовкам повезет больше. Путь в одну сторону около 10 км, в случае дождливой погоды его проще преодолеть пешком, чем на велосипеде. Но в нашем случае отсутствие дождей в последние дни способствовало тому, что дороги подсохли и ехать было одно удовольствие. Миновав Филиппову пустынь


дорога постепенно стала ухудшаться, но оставалась сухой. В какой-то момент даже стало интересно, где же здесь люди умудрялись топить велосипеды и тащить их на себе большую часть пути… Но через некоторое время стали появляться первые, но легко обходимые, лужицы


По пути встречались небольшие озерца


вот только погода не способствовала купанию в них. Примерно половина пути осталась позади и вот он наступил час Х – впереди показались болота, где велосипед уже надо было нести на себе, а самим пробираться по бревнышкам и кочкам


� чем дальше, тем интереснее


В какой-то момент показалось, что пешком в данном случае было бы быстрее. Миновав несколько таких спецучастков, дорога вырвалась из леса и вышла на берег моря


Вот она дамба, сложенная руками людей


А немногим более 100 лет назад это выглядело так


Могучие валуны были уложены друг на друга


и соединены друг с другом металлическими скобами


Дамба строилась монахами в конце 19 века с целью перегонять скот и доставлять необходимые вещи на коровий двор, а позже в основанный в 1900 году Сергиевский скит, независимо от погоды. Преодолев дамбу попадаешь в немного другой мир. Вначале гостей встречает почти лунный пейзаж


Потом дорога становится более живописной


Во время существования монастыря остров в летнее время использовался как пастбище для монастырских коров и лошадей, здесь был коровий двор, птичник и сенокосы. В 1920-х годах здесь была одна из лагерных командировок, позже подсобное хозяйство учебного отряда Северного флота. А потом наступило запустение и все было уничтожено. Сейчас мало что напоминает о прошлом острова. Остались лишь корпуса скита


и остатки ферм




Но монастырское хозяйство постепенно восстанавливается, может процесс дойдет и до этого уголка…
Обратная дорога показалось не такой ужасной, так как количество луж и болот уже были известны. На обратной дороге, уже почти перед поселком, делаем остановку и углубляемся в лес – здесь находится камень Лихачева – здесь бывал будущий академик во время своего заключения на Соловках


На этом прогулка, как и очередной день, подошли к завершению. Над островом наступила ночь…

[maxspb]

День 8. Вокруг Соловков

Вот и настал тот день, на который была запланирована одна из самых авантюрных частей нашей поездки – обогнуть Соловки на велосипедах по северному побережью. В сети встречались отзывы о таких поездках, так что где наша не пропадала – всего около 60 км. В ходе подготовки и изучения карт было выяснено, что дорога есть, правда увиденные фотографии не впечатляли – направление среди высокой травы. А карты очень подозрительно рисовали одно и тоже. Попытка узнать у местного населения точного ответа не дала – вроде направление есть, там сами увидите. В турцентре были более оригинальны – кто-то ездил, но никто не возвращался и впечатлениями не делился. �так, собрав нехитрый скарб в виде термоса, бутербродов, дождевиков и навигатора, мы двинулись в путь. Хорошая погода в предыдущие дни подсушила дорогу, по которой мы отправились. Постепенно мы отдалялись от поселка и вот уже в стороне остались ботанический сад, экологическая тропа, отворотка на Секирную гору (туда мы приедем отдельно) - мы же колесили в сторону �саково


По пути встречались живописные озера


но наш путь лежал дальше
Вскоре за одним из озер показалось �сааково


От прежних построек осталось немного, поэтому после беглого осмотра отправляемся дальше в Савватьево. Это несколько не по пути, но несколько километров в сторону в нашем случае не расстояние, решили мы и свернули в сторону от основного маршрута.
Савватьево – место первого поселения преподобных Савватия и Германа на Соловках. Здесь они жили в течение шести лет, придя на Соловки в 1429 году. Позже здесь был основан скит, восстановление которого идет в наше время


За годы своего бытия здесь были и скит, и тюрьма для политических заключенных, и школа юнг –от последней правда практически ничего не осталось, лишь остатки землянок


А наш путь продолжился дальше. Проехав очередной перекресток, мы направились по дороге, обозначенной на картах и навигаторах (куда пошла другая для нас так осталось загадкой - на картах ее нет – но ничего, о ней мы еще вспомним). Через некоторое время дорога значительно ухудшилась, местами просто превращаясь в колею


Мы же двигались дальше. Вот уже появилось море и небольшие бухточки


а дорога все шла и шла дальше. Под ногами, прямо посреди дороги, все чаще и чаще стали появляться грибы – в этой части острова их видимо не собирают


Поначалу было немного непривычно - на дворе июнь, вокруг кучки грибов (преимущественно подосиновиков и подберезовиков), а собирать их смысла нет – все равно не приготовить. Так постепенно мы добрались до одного из отдаленных поселков – Новой Сосновки


Здесь еще сохранились рыбачьи избы и снасти для сушки водорослей. Самое интересное, что здесь живут люди, правда чем они занимаются и что делают осталось непонятно – водорослей, лодок или сетей замечено не было, но было видно, как за нами наблюдают из одного из окон.
Доехав до самого моря, мы поняли, что где-то проехали поворот - хотя судя по картам он должен быть рядом. Возвратившись в место, указанное на карте и свернув на север, мы обнаружили лишь подобие дороги, которая постепенно терялась в осоке и болотце - теперь стало понятно, что имелось ввиду местными под понятием дорога условно существует. Погода также решила преподнести нам сюрприз – впервые за несколько дней начался дождик, пока небольшой, но достаточно прохладный, что вынудило убрать фотоаппарат в рюкзак и одеть накидки. Но это было только начало... Мы решили не отступать и двигаться в обход болота по побережью – по карте дорога была рядом. Найдя некое подобие тропинки мы отправились по ней. Через некоторое время следы ушли в воду – побережье было болотистым и разноцветным – остатки морских водорослей, травы и наносов от ручейков и болота сделали свое дело. Дно же в нескольких метрах от берега казалось твердым. Но только на первый взгляд. Попытка преодолеть водную преграду на велосипеде потерпела фиаско – в середине пути колеса ушли в тину – пришлось спешиваться в бурую жижу и двигаться вперед по воде пешком – в этот раз кроссовки все же искупались. А впереди предстояло самое интересное – выйти на дорогу, обозначенную на карте. Оказалось, что далее тропинки нет и впереди только лес. Проломившись сквозь него мы увидели долгожданную дорогу (самое интересное, что она откуда-то шла, но для нас это также осталось загадкой – может как раз от того далекого перекрестка). Тем временем дождь усиливался, а мы двигались вперед – через траву, прибрежные камни, кусты, ручьи и болотца


К сожалению, в такую погоду было не до фотоаппарата. В середине пути нам несказанно повезло и удалось на время остановиться и перекусить, укрывшись в рыбачьем сарае в одной из бухт – непогода в этот момент разыгралась с новой силой


Немного передохнув и заметив, что дождь чуть-чуть стих, мы отправились дальше. Дорога все чаще уходила в лес, но приходилось ехать или идти по берегу – тогда можно было увидеть морских обитателей


Наш же путь лежал в сторону Ребалды – единственного жилого места на севере острова, люди в котором живут добычей и сушкой морской водоросли – ламинарии






Сами же жители живут в старых деревянных домах




Добравшись до Ребалды мы вздохнули легче – осталось всего лишь 15 км до поселка, дождь практически закончился. А позади остался самый сложный участок, на котором непонятно чего было больше – мы ехали на велосипедах или они на нас. Правда радовались мы рано – после дождя дорога в низинах превратилась в сплошной океан. Проехав часть пути, мы повернули на старую узкоколейку, построенную заключенными. Местами дорога поражает объемом выполненных работ, вот только мосты уже пришли в негодность и готовы в любой момент рухнуть, а некоторые уже рухнули – приходится перебираться по их остаткам. Так, спустя чуть менее 10 часов после старта, все мокрые и грязные, мы вернулись домой. К этому моменту как раз выглянуло и солнце. Но нам было уже не до него – хотелось умыться, согреться и высохнуть.

[maxspb]

День 9. Секирная гора. Ботанический сад

Постепенно путешествие на Соловках подходило к завершению. Программа в плане экскурсий становилась все менее насыщенной, на этот день их было запланировано только две – на Секирную гору и в Ботанический сад.
Загрузившись в ПАЗик, мы отправились на Секирную гору. Как местные жители умудряются ежедневно перемещаться по таким дорогам, для нас осталось загадкой. На велосипеде по ним ехать намного приятнее (в плане тряски), правда с оговоркой, что только в сухую погоду. От поселка до места назначения около 10 км, которые автобус турцентра шел около получаса. Экскурсия начинается у подножия горы, откуда туристы отправляются пешком


Подъем на гору идет мимо старых монастырских построек


и выводит к подножию храма-маяка, единственного в своем роде


Секирная гора - одна из самых высоких точек Соловков. Ее название связано с чудом, случившимся здесь, по преданию, во времена преподобных Савватия и Германа. У подножия горы два «светлоликих ангела» высекли жену рыбака, собиравшегося поселиться на острове. При этом ей было сказано, что место это предназначено для проживания иноков и что «устроится тут жилище иноческого чину и соберется множество монахов во имя Божие».
Долгое время гора была необитаема и только в 17 веке здесь был устроен сторожевой пост для наблюдения за морем, скит же был основан еще позже – в 19 веке, тогда же был построен и храм.
Это место «прославилось» в 20-30-е годы 20 века страшным мужским изолятором, который находился в здании церкви. В память о всех погибших недалеко от храма установлен поклонный крест, а несколько дальше находятся могилы


Церковь Вознесения Господня расположена на самой высокой точке острова


В церкви также можно встретить признаки страшного времени, например, глазки в дверях


В скиту идет жизнь, силами монахов в темное время года поддерживается и деятельность маяка – в настоящее время это один из последних действующих маяков на Белом море.


На вершине горы устроена обзорная площадка


откуда открывается вид на Белое море (на горизонте) и Савватьево (ближе за озером)


Вниз от храма ведет деревянная лестница, восстановленная на средства норвежцев


Познакомившись с Секирной горой и страницами ее истории, мы отправились дальше – в Ботанический сад


Он знаменит тем, что это один из самых северных садов Европы, где в добавок произрастают многие нехарактерные для данной местности растения. А еще когда-то здесь выращивали арбузы, правда не в промышленных количествах. От входа


дорожка


идет по аллеям


мимо валунного ледника


и живописных лужаек


и приводит даче архимандрита


рядом с которой все утопает в зелени




Далее тропками


можно дойти до Александровской горки


с которой открывается вид на монастырь


В настоящее время в монастыре работает много волонтеров, которые приезжают сюда на лето, живут в палатках на территории сада. Взамен работы они получают несколько бесплатных экскурсий.
Закончив на сегодня с экскурсиями, мы отправились обратно в поселок. Чем еще можно заняться вечером – так это просто гулять и созерцать – озеро, море, монастырь… Далее просто фотографии поселка и его жизни, монастыря и окрестностей, сделанные в разные дни
Монастырь
Пасмурным днем


вечером


на закате




ночью


ясным днем




Монастырские стены










Поселок














Местные спецслужбы




Реставраторы


Священные животные


РђСЌСЂРѕРїРѕСЂС‚

[maxspb]

День 10. Обратно на большую землю

Вот и пришел день прощания с Соловками. Собрав вещи, которых стало меньше благодаря тому, что большая часть съестных запасов была уничтожена, и оставив их у хозяйки до отправления корабля, мы отправились гулять по поселку, так как до отправления теплохода было еще более 6 часов. Заглянув на прощание в турцентр мы обнаружили, что побывали практически на всех экскурсиях. На этот день и время осталась только одна – монастырское хозяйство, куда мы и отправились. Экскурсионный маршрут проходит по монастырю, а далее по поселку и заканчивается в бывшей монастырской радиостанции


где теперь расположилась ремесленная школа и местные мастера обучают школьников и гостей города гончарному искусству и другим ремеслам. Обойдя еще раз вокруг поселка – по приезду он казался большим, теперь же наоборот очень компактным, мы решили посетить одно из мест общественного питания – кафе «Кают-компанию», упоминание о котором встречалось во многих отчетах побывавших на Соловках


По факту – обычное кафе из старых времен, причем, как нам показалось, ценник не очень и маленький – пообедать из трех блюд на двоих около 600 рублей (справедливости ради стоит сказать, что в других кафе-ресторанах он еще выше, если верить меню, висящим при входе). Зайдя на обратном пути еще в музей «На Вешняке», где выставлены различные модели лодок, на которых первые люди добирались до острова




мы отправились за вещами и на корабль, где уже было много пассажиров. Еще несколько мгновений и все – Соловки остались за бортом


Суждено ли нам еще когда-нибудь оказаться на них мы не знаем. Но за эти несколько дней, проведенных на них, стало понятно – Соловки – это другой, неповторимый мир, затерявшийся во времени и пространстве, куда многие приехавшие один раз возвращаются снова и снова, но не могут объяснить магической силы и тайны Соловков…
А корабль тем времен постепенно увеличивал ход, оставляя остров позади


Постоянный спутник – чайки – смело разгуливали по палубе, сидели на корабле






На горизонте остались Кузова


А через два часа нас уже встречал Рабочеостровск


Погрузив все лишнее в машину и поселившись в гостинице, мы отправились на прогулку по Рабочестровску. После экскурсии по музею СЛОН здесь как будто возвращаешься в прошлое – старые бараки


остатки пересылки


и колючей проволоки


а немного дальше – остатки причала, с которого уходили корабли с заключенными на Соловки


Местами сохранились остатки насыпи и путей, по которым сюда доставляли заключенных.
Недалеко расположились декорации к фильму «Остров»


Они постепенно разрушаются, но еще вполне узнаваемы








Так закончилось знакомство с Соловками, их историей и природой. А на следующий день надо было отправляться дальше на север, в край чистейших озер и незаходящего солнца…

[maxspb]

День 11. В краю незаходящего солнца

Встав рано утром, берем курс на север. Еще около 100 км и вот он – Поляный круг, о котором раньше приходилось только читать в учебниках географии


За ним уже начинается местность, где солнце летом не заходит за горизонт


Рядом с полярным кругом находится прекрасное озеро с чистой водой, куда мы завернули для краткой остановки


� снова в путь. Спустя несколько десятков километров Карелия закончилась – началась Мурманская область


В наши планы не входило посещение наиболее интересных и знаменитых мест Заполярья – просто хотелось пересечь полярный круг и немножко завернуть на Кольский полуостров, остановившись там на ночевку. Свернув с трассы М-18, проехав Кандалакшу, мы отправились в сторону Умбы. С перевала за Кандалакшей открывается вид на город


и Кандалакшский залив


Немного дальше по трассе – смотровая площадка, виды с нее еще более завораживающие










Внизу, у подножия горы, находится Кандалакшский вавилон, возраст которого составляет несколько тысяч лет. Следуя описанию, найденному в �нтернете, вначале мы попытались преодолеть путь к нему от вершины Крестовой горы. Однако, пройдя несколько километров, мы решили, что ошиблись развилкой и отправились обратно к автомобилю, стоявшему на вершине. Здесь нам довелось встретиться с местным лесничим, который, узнав о нашей цели, немного удивился, а потом добавил, что недавно здесь видели медведя. Но немного подумав, добавил – хотя он еще молодой и неопытный. К счастью, настоящих косолапых по пути мы не встретили, пробегали только белки


Вернувшись к машине, мы отправились другой дорогой, по подножию горы. Но проехав несколько километров, преодолев несколько бродов, луж и камней, мы были вынуждены снова остановиться и далее отправиться пешком – канавы, песок и каменистные лужи не позволяли дальше проехать на недоприводе – только пешком. Правда по пути всегда смущала фраза о медведе в окрестностях. Преодолев несколько километров, мы вышли на берег Белого моря


где среди сосенок и спрятался вавилон




Местные жители и туристы в его окрестностях создали свои лабиринты


Побродив немного вокруг, мы отправились обратно, по пути встретившись с медведем, к счастью, добрым


Видимо они здесь действительно встречаются…
Благополучно преодолев обратный путь, отправляемся дальше, к речке Колвица


и водопаду Черный падун




Колвица берет свое начало в одноименном озере и через несколько километров впадает в Кандалакшский залив


Здесь уже появляются горы, на которых виднеются снежники


Время близится к полуночи, но солнце еще высоко – здесь полярный день. А нам надо следовать дальше на ночевку, которая запланирована на Колвицком озере. Спустя некоторое время сворачиваем с трассы и съезжаем на побережье – если верить снимкам со спутника, то здесь можно найти прекрасное место для ночевки. Как оказалось, мы не ошиблись. За все время поездки это было самое лучшее место для ночевки – чистейший песок и прозрачная вода, которую мы пили прямо из озера, тишина и незаходящее солнце




На часах около двух часов ночи


Горы на горизонте – это Хибины, самые высокие на Европейском севере России


Вот и все – сегодня мы достигли самой дальней точки маршрута. Глядя на карту понимаешь, что рядом еще столько интересных и новых мест, находящихся на расстоянии 100 – 200 км, но увы – наше время ограничено и завтра надо начинать обратный путь, путь домой…

[maxspb]

День 12. Беломорские петроглифы

Проснувшись утром и искупавшись в ледяной воде Колвицкого озера, прощаемся с гостеприимным краем и Кольским полуостровом


и начинаем путь домой. Указатели начинают мелькать в обратном порядке, а наша цель на сегодня – Беломорск и его знаменитые петроглифы – наскальные рисунки на реке Выг


Наиболее доступные и знаменитые из них носят название Старая Залавруга. Не доезжая Беломорска останавливаемся и дальше отправляемся пешком. Через пару километров, дорога выходит на каменное плато


где и находятся знаменитые наскальные рисунки






Чтобы они не стирались под ногами туристов, на средства норвежцев сделаны деревянные мостки


В округе есть еще группы петроглифов, наиболее знаменитые из них «Бесовы следки», которые находятся почти у трассы


Только увидеть их простому туристу невозможно – уже более 20 лет они закрыты в бетонном здании, по внешнему виду которого не скажешь, что там «визитная карточка» Беломорска. Побродив по каменистом руслу реки Выг


мы отправились на берег Белого моря, где была запланирована ночевка. Здесь еще белые ночи, но вместо солнца уже светила луна


Путешествие в Заполярье закончилось, а завтра надо было прощаться и с Белым морем…

[maxspb]

День 13. � снова Карелия

Как это не грустно, но все когда-либо заканчивается. Так и наша поездка вышла на финишную прямую. Еще раз посмотрев на берег Белого моря


берем курс на юг. По пути делаем небольшой крюк и заезжаем на один из шлюзов Беломорканала, где он выходит в Белое море


Нам повезло и удалось понаблюдать за шлюзованием большого корабля, шедшего со стороны моря. При подходе к шлюзовой камере верх его борта находился ниже уровня моста, а уже минут через 10-15 он возвышался над нами


Так как фотосъемка шлюзов запрещена, то сам момент шлюзования запечатлеть не представилось возможным. На этом мы прощаемся с Беломорском и Белым морем и направляемся в сторону трассы М-18, чтобы продолжить движение по ней в сторону дома. В планах на сегодня добраться до Гирваса, а учитывая, что расстояние не очень большое, то по пути посмотреть Шаваньскую плотину, входящую в комплекс Беломорканала. Уникальна она тем, что была построена в 30-х годах 20 века из дерева и до сих пор остается одной из немногих в своем роде, дошедших до нас в таком виде




Вид сооружения впечатляет, учитывая, что все это строилось вручную


Далее отправляемся в сторону Надвоиц – здесь также проходит Беломоранал. Мы же проезжаем немного дальше до местной достопримечательности – водопада Воицкий Падун


На берегу при строительстве канала былыми камнями были выложены пятиконечная звезда, даты строительства и профиль Сталина


В завершение заезжаем в город Сегежа, где бегло осматриваем центр города




и отправляемся на ночевку. Здесь навигатор сделал финт ушами и повел нас кратчайшим путем – правда об этом мы уже поняли позже, когда асфальтированная дорога перешла в широченную грунтовую, которая затем ушла в сторону, нам же надо было прямо… Постепенно дорога становилась уже, колея глубже, местами стали появляться камни и лужи. По сторонам тянулся бескрайний лес, болота и озера – всего около 15 км, но они казались бесконечностью. Двигаясь по такой дороге понимаешь, что встретив любое более серьезное препятствие придется разворачиваться, правда надо будет придумать как… К счастью, спустя почти час эта дорога закончилась и вот он долгожданный асфальт… А далее уже знакомая трасса до Гирваса. В этот раз на ночевку мы приезжали в выходной день, на дворе был июль, поэтому количество желающих провести выходные на природе было намного больше, чем в прошлый раз. Кое-как найдя место для палатки, мы разместились на ночлег. Путешествие подходило к концу…