Форум сайта «Глобус Беларуси»

[Татьяна]

Здорово и оригинально! К�НДУС, мне очень нравится Ваше повествование!

[Татьяна]

[маша п.]

Татьяна
Да он наверное про поэта Сальваторе......

[К�НДУС]

Татьяна, спасибо за обстоятельное рецензирование отчёта! :) очередной правильный ответ. Да, Сальваторе Квазимодо, нобелевский лауреат.
Давайте подведём промежуточные итоги викторины. На первом месте с 5 баллами Татьяна (вопросы про Минимундус, табличку, спицы на колоннах, деревянные перекрытия и Квазимодо). Второе место с 1 баллом каждый делят Валерiй (вопрос про пожарных) и маша п. (вопрос про поднос со щётками). Подключайтесь! :D :D :D

[К�НДУС]

ВСЕ ДОРОГ� ВЕДУТ В Р�М.

«Tutte le strande partono da Roma». Это выражение возникло ещё в Древнем Риме, когда римляне активно приращивали свои территории за счет завоеваний. А для удержания своих новых приобретений вынуждены были строить новые, хорошие дороги, благодаря которым и налоги могли бы доставляться в столицу вовремя, и курьерская связь работала бы исправно, и воинские отряды могли бы быстро перебрасываться в варварские провинции в случае бунта. Таким образом, это выражение в то время имело буквальный смысл — все дороги, построенные римлянами, вели, естественно, только в Рим. В общем, нам повезло, что древние римляне построили эти дороги, ведь нам нужно было в столицу �талии.
Вечный город, Священный город, город на семи холмах, Врата апостолов, Столица мира и просто Город с большой буквы – все эти громкие названия принадлежат Риму. На протяжении своего 3000-летнего существования этот город накопил не только бесценные культурные сокровища и богатую историю, но и создал независимое государство на своей территории – Ватикан. Рим привлекает туристов уже много столетий и до сих пор остается одним из самых прекрасных и романтичных городов мира.
Так как забронированный отель был в самом центре Рима, я боялся, что в воскресенье вечером мы надолго застрянем в пробках Вечного города. К моему изумлению, к отелю «Angel», расположенному в 10 минутах ходьбы до Ватикана, мы доехали очень быстро. Отсутствию пробок в таком большом городе способствует правильная организация дорожного движения, в частности:
1. Большинство улиц в центре Рима имеют одностороннее движение;
2. Вместо перекрёстков сделаны многоуровневые развязки;
3. Для общественного транспорта выделена отдельная полоса движения;
4. Большинство римлян ездят на скутерах или маленьких автомобильчиках типа Smart, которые можно парковать перпендикулярно обочине;
5. Здесь действительно работает «зелёная волна», то есть, двигаясь с определённой скоростью, на каждом перекрёстке попадаешь на зеленый сигнал светофора;
6. Для поворотов налево выделены отдельные полосы;
7. Парковка в центре в рабочие дни платная. Примерно 1 евро за час;
8. Наверно ещё что-нибудь, потому что ни одной пробки или аварии за два дня мы не увидели, при этом
9. Нет ни одного «спящего полицейского» и
10. Много улиц с пешеходным движением (area pedonale).
У нас же понастраивают четырёхполосных проспектов и через каждые 100 метров светофоры или пешеходные переходы.
Особенностью нашего отеля было то, что рецепшн находился метрах в 150-ти в другом здании. Сам номер был с 4-х метровыми потолками, мебелью под старину и хорошим кондиционером, который мы сразу приспособили под холодильник. Соотношение цена/качество было, по нашему мнению, намного меньше 1.













Чтобы не терять зря время, мы сразу же пошли в Ватикан.








Как неравнодушный к марке SAAB, отмечу, что в Европе часто встречаются старые модели в отличном состоянии



На каждом перекрёстка есть пандус для велосипедистов, инвалидов, детей в колясках



Швейцарские гвардейцы, увидев, что мы их фотографируем, встали в "стойку"










Через двадцать минут мы ступили на священную землю площади Святого Петра. Площадь требовалась для того, чтобы вместить большое количество верующих, стекающихся к собору, для получения папского благословения или для принятия участия в религиозных празднествах. Эту задачу выполнил Джованни Лоренцо Бернини, создавший её в 1656—1667 гг. Поразительны размеры площади (огромный эллипс, наибольший диаметр которого равен 240 м.) и её планировка, придающая площади с помощью монументальных боковых колоннад особое символическое значение. Колоннады, расположенные полукругом вдоль коротких сторон площади, состоят из четырех параллельных рядов колонн тосканского и дорического ордера, образующих три внутренних прохода.



Над антаблементом возвышаются 140 огромных статуй Святых. Здесь также представлен герб папы Александра VII, явившегося инициатором создания площади, в центре которой возвышается обелиск в окружении двух фонтанов. Получивший в средние века название "игла", обелиск был привезен в Рим из Гелиополя императором Калигулой; Нерон установил его в своем цирке, место которого сейчас занимает Собор св. Петра. В различные периоды реставраций и перепланировок площади "игла" стояла рядом с собором, и только в 1586 году она была установлена в центре площади архитектором Доменико Фонтана, использовавшим для этого сложную систему подъемных механизмов. Другой архитектор, Карло Фонтана, который также принимал участие в реконструкции площади, был автором проекта левого фонтана (1677 год), парного к правому фонтану, созданному полвека раньше архитектором Карло Модерна. Венчает площадь Basilica di San Pietro, чаще называемая Собором Святого Петра. Её большой купол, высотой 136 м, был спроектирован Микеланджело, но завершен лишь после его смерти. Собор имеет 187 м в длину, в нем располагаются одиннадцать часовен и сорок пять алтарей. Он является самым большим в истории христианства, а его купол — самый крупный в Европе.
Несмотря на 10 часов вечера, на площади много людей. Кто-то любуется красотой Ватикана, кто-то фотографирует, а кто-то сидит прямо на земле и молится. Все здания красиво подсвечены. Висит огромный, метров 20 на 20, портрет Папы Римского – Бенедикта XVI. Для того чтобы запечатлеть эту красоту, приходится снимать без вспышки, с большой выдержкой. Так как штатива у меня не было, подставкой под фотоаппарат служили то колонны, то фонтан, то каменная мостовая.


























Любуясь этим великолепием, всё время смотришь вверх и невольно задумываешься о Боге.











Возвращаемся назад по набережной Тибра. Везде сувенирные лавки, бары, рестораны под открытым небом, звучит живая музыка.



Castel Sant Angelo



� вдруг я замечаю, что один товарищ, явно арабской внешности, продаёт штативы!
- Куанто коста (сколько стоит)?
-Венди чинкве (двадцать пять).
- Нет, дорого.
Разворачиваюсь и ухожу. Араб метров 30 бежит за мной со штативом. � вдруг я слышу:
- Тэн юро (10 евро)!
Останавливаюсь.
- Показывай!
Так я стал счастливым обладателем штатива, который в дальнейшем не раз помогал нам. Например, сфотографироваться у фонтана Треви, было просто невозможно из-за огромного количества людей. Тогда я поднял штатив с фотоаппаратом над головой и сделал несколько снимков с высоты 3,5 метров. А для того, чтобы сфотографироваться всей семьёй, нам уже не приходилось никого просить. Кстати, этот способ торговаться – уходить, если не устраивает цена, - оказался очень действенным. Купив таким образом очередной сувенир за 10 евро, мы перевернули его и увидели ценник – 65 евро. Продавец объяснил, что эта цена - для японцев и американцев. Они не торгуются. Берут вещь, узнают цену, расплачиваются и счастливые уходят.
На следующий день, по карте, полученной на рецепшн, мы обошли практически все достопримечательности центра Рима. Вышли в 9-30, пришли в 17-00, перекусили, отдохнули и в 8 вечера пошли гулять снова. За день прошли около 15км. Никаким транспортом не пользовались. Маршрут был такой. От отеля перешли Тибр по мосту Кавур (Ponte Cavour)





к мавзолею Августа, который сейчас находится на реконструкции.



По Via del Corso со множеством магазинов и храмов










между весьма схожими по своему облику церквями-пропилеями Санта-Мария-деи-Мираколи (1681) и Санта-Мария-ин-Монтесанто (1679)



выходим на Piazza del Popolo (Народная площадь). В своём нынешнем виде пьяцца дель Пополо разбил в 1811-22 гг. архитектор Джузеппе Валадье. Он соединил площадь Наполеоновой лестницей со склоном холма Пинчио (Pincio), на котором простираются сады виллы Боргезе. В середине площади возвышается 36-метровый египетский обелиск, надписи на котором восхваляют деяния фараона Рамзеса II. �сторически (до 1826 г.) пьяцца дель Пополо была местом публичных казней.







Далее Via del Babuino выводит нас к знаменитой �спанской лестнице (Scalinata Trinita dei Monti). Она соединяет �спанскую площадь и французскую церковь Тринита-деи-Монти. Когда-то лестница была излюбленным местом для красивых молодых людей, которые надеялись стать объектом рисования знаменитых художников, а кто-то просто искал работу. Теперь здесь каждое лето проходит показ мод, проводятся благотворительные концерты классической музыки.














ВОПРОС № 11: ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ВАЛЮТУ РЯДОМ С �СПАНСКОЙ ЛЕСТН�ЦЕЙ?

По узким улочкам Via Propaganda и Via Poli выходим к фонтану Треви (Fontana di Trevi). Фонтан Треви – это массивная композиция (20 м шириной и 26м высотой),– занявшая почти всю площадь, которая явно мала для такого великана. Этот роскошный барочный фонтан спроектировал знаменитый итальянский архитектор Николо Сальви на заказ для папы Климента ХII. Создание фонтана началось в 1732 году и закончилось в 1762 году. Фонтан Треви снабжается чистейшей водой из ключей, расположенных в 13 км от города. Вода для фонтана поступает по водопроводу Аква Верджине (Acqua – вода, Vergine – девушка), действующему с 1 века до н. э. Фонтан Треви является самым крупным в Риме. Он возведён перед величественным палаццо Поли. Великолепный фасад дворца и пышный фонтан создают общую, потрясающую по красоте, картину. На фоне роскошного дворца фонтан выглядит еще грациознее. Фонтан Треви полностью посвящен морю. Мифический бог Океан (по некоторым мнениям Нептун), стоя на огромной колеснице в виде морской раковины, управляет водными каскадами. Находящаяся за его спиной центральная ниша дворца, создаёт впечатление, что бог Океан выехал через неё на своём роскошном транспорте, который тянут морские коньки и тритоны. Журчащие потоки воды изящно струятся по остальным фигурам и шумно срываются, обрушиваясь на камни, тем самым, создавая чарующий звук волн, бьющихся о морской берег. По бокам от бога Океана в нишах расположились аллегорические фигуры, а вверху – барельефы. На одном из барельефов – девушка указывает римским солдатам на источник, а именно, акведук, поставляющий воду для “его величества фонтана”. На площадь ежедневно стекаются десятки тысяч туристов, чтобы иметь возможность полюбоваться фонтаном Треви и бросить монеты в его бассейн. Существует поверье, что человек, бросивший в воду монетку, вернётся в Рим еще раз. Во время еженедельной чистки бассейна со дна извлекается сумма в среднем достигающая 11 000 долларов. Собранная сумма передаётся благотворительной организации.










По Via della Pilotta через Троянскую колонну,






Piazza Venezia,



Монумент Витторио Эммануэлю II








выходим на Via dei Fori Imperiali,





которая ведёт к главной достопримечательности Рима – Колизею (Colosseo).





Римский император Веспасиан, правивший с 69 года н.э., распорядился начать строительство амфитеатра, который должен был носить имя новой императорской династии и превзойти все предшествовавшие невиданными прежде размерами и красотой. Название Колизей произошло от латинского “colosseus” – громадный. � есть основания полагать, что этим именем уникальный амфитеатр обязан колоссальной статуе Нерона, которая стояла неподалеку. В окружности Колизей достигает почти 500 метров, в высоту – 48,5 метра. Колизей построен из травертина, туфа и кирпича. Он был торжественно освящен в 80 году н.э. уже наследником Веспасиана, императором Титом, причем на этой церемонии публике было показано 5000 диких зверей. Но и тогда, несмотря на официальное открытие, строительство еще не было полностью закончено. Последняя, верхняя трибуна для зрителей была достроена лишь при преемнике Тита, императоре Домициане. Отличительная особенность Колизея – огромное число ярусов. Его архитектура наглядно показывает, насколько просто и гениально можно упорядочить и направить движение несметного количества людей. Устройство зрительских мест и доступ к ним были продуманы с максимальной точностью и эффективностью. На входных билетах стояли номера, указывающие, в какие ворота амфитеатра следует входить, а сложная система лестничных маршей и проходов обеспечивала беспрепятственный и легкий доступ на трибуны к сидячим местам. � это при том, что трибуны Колизея вмещали около 50 000 зрителей. Но еще более важной задачей было устройство пути, по которому на арену доставлялись звери. Создатели Колизея сконструировали хитроумную систему проходов и подъемников, по которым дикие, разъяренные звери, выпущенные из своих клеток в подземелье, попадали прямо на арену. Многие компоненты этой сложной системы сохранились до наших дней, равно как и тумбы и консоли на последнем, четвертом этаже. Благодаря столь богатой по тем временам технической оснащенности и четкой организации размещения зрителей, Колизей приобрел славу архитектурного сооружения, намного опередившего свою эпоху.














Входной билет в Колизей, по которому можно также попасть на Палатинский холм (Palatino), стоит 12 евро. Скидки членам профсоюза, ой!, детям и студентам из стран-членов Евросоюза – 4 евро. После долгого изучения паспорта сына, кассиры сказали, что нам скидка не положена – платите по полной. Ну правильно, ведь студент из Германии или Швейцарии – сама нищета по сравнению с жителями нашей Синеокой. Осматриваем арку Константина (слава штативу!)



и древний Рим на Палатинском холме. По преданию, Рим был основан 21 апреля 753 г. до н. э. Символом города считается волчица, вскормившая близнецов Ромула и Рема на Палатинском холме, где позднее Ромул и основал «вечный город».








ВОПРОС № 12: ЭТО ДРЕВНЕЕ СООРУЖЕН�Е НАЗЫВАЕТСЯ...?



В музее. С таких произведений искусства берёт начало итальянская мода:









Выходим на Капитолийскую площадь. Капитолийская площадь была спроектирована в 16-ом веке Микеланджело Буонаротти. Она располагается на холме Капитолий. Нынешняя Капитолийская площадь прежде представляла собой углубления между двумя вершинами холма. Здесь обнародовались принятые императорами декреты, собирался народ для обсуждения важных дел, устраивался рынок, проводились торжественные церемонии. Здесь обратился с речью к римлянам Брут, после убийства Цезаря, и Сивилла предсказала императору Августу рождение Христа.



По Via del Teatro Marcello идём, собственно, к самому театру,



а затем к синагоге.



Выходим к Тибру в районе острова Isola.



По набережной, минуя пять мостов,



выходим на самый красивый – Ponte Sant`Angelo, ведущий к одноименному замку. Замок святого Ангела над рекой Тибр был построен императором Адрианом для родовой гробницы. Позднее, в 139 году н.э. Антонинус Пиус построил тут Мавзолей.










Вечером сделали небольшой кружок, посмотрев на храм всех богов – Пантеон (жалко, внутрь попасть уже было невозможно)





и излюбленное место для ярмарок, праздников и отдыха римлян – пьяцца Навона (Piazza Navona).





Привет, Норвегия!



Практически из любой точки был виден купол собора св. Петра:



Что же, можно сделать вывод, что столица �талии – настоящий рай для ценителей искусства, истории и архитектуры эпохи Возрождения и барокко. Ни один город мира не может похвастаться такой концентрацией достопримечательностей на один квадратный километр своего исторического центра. Все эти памятники истории и культуры составляют неотъемлемую часть Вечного города и превращают Рим в великолепнейший город-музей. Причем влияние этого города на мировую историю совершенно невозможно переоценить. Латинский язык, родившийся здесь, многие века был официальным языком культуры (в наше время – медицины). Римское искусство и архитектура стали образцом для всего мира, а законодательство, установленное здесь, – базой западного правового общества. Ещё впечатления от Рима – это город туристов и мотороллеров, кафе под открытым небом. Центр столицы �талии – это не низкая застройка типа нашего Троицкого предместья или маленьких городков вроде Васто. Здесь всё большое, массивное, с огромными дверями, высокими окнами, толстыми стенами. Например, светильники на здании министерства юстиции (Palazzo di Giustizia) были размером с автомобиль и такого же веса.






Несмотря на свои опасения, никакого дискомфорта от огромного количества людей я не испытал. Наоборот, мы чувствовали себя спокойно и раскрепощённо.
В понедельник, 5 июля, утром начался сильный ливень. В надежде на новую встречу, мы прощались с Вечным городом.

[Maestro]

Колоссальная работа, очень интересно!

[Татьяна]

К�НДУС, спасибо за Римскую прогулку! Отлично! А внутрь собора св.Петра не удалось попасть? Жаль, если так....

[К�НДУС]

[К�НДУС]

ЕЩЁ НЕМНОГО �ТАЛ��.
Наш дальнейший путь лежал на север. Отдыхательно-познавательная часть нашего путешествия подходила к концу. Начиналась активно-туристическая. Но сначала мы заехали в г. Пиза. Пиза - город падающей башни и Галилея. Галилей родился и вырос в Пизе, получил образование в Пизанском же университете, там работал преподавателем математики и астрономии, и проводил свои опыты. �менно в Дуомо (собор Санта Мария Маджоре) ученый открыл закон изохронности маятника. То есть, доказал, что период колебаний не зависит от амплитуды. �менно с высоты пизанской башни он проводил опыты о падении под действием силы тяжести, утверждая, что ускорение падения одинаково для всех тел, независимо от их веса. Ему же принадлежит создание телескопа и культовая, можно сказать, фраза «А всё-таки она вертится!». Галилео Галилей поддерживал Коперника, и в своих трудах писал, что Земля вращается вокруг солнца и имеет форму шара. Правда, потом, под пыткой, Галилей отрекся от своих убеждений.

















К концу XIII века наполовину построенная башня-колокольня начала крениться. К этому моменту были возведены четыре яруса, поэтому следующие верхние ярусы и звонница были поставлены со смещением по отношению к нижним ярусам с целью скомпенсировать крен. Но башня стала крениться в другом направлении, и все планы её укрепления до сих пор не дали положительного результата. Что только не делали, чтобы остановить падение башни: и грунт замораживали жидким азотом, и противовесы крепили, и даже молились всем городом. А что? Не будет башни – не будет больших денег, которые привозят сюда многочисленные туристы. Судите сами: парковка здесь стоит дороже в полтора раза, чем в Риме, подъём на саму башню – 15 евро. Для нас троих это выливалось в приличную сумму, а денег к концу путешествия оставалось всё меньше. Мы просто погуляли , полюбовались архитектурным ансамблем, в который, кроме башни, входят ещё собор и баптистерий. Все сооружения выполнены из сверкающего белого мрамора и образуют единое целое.

















Стандартное фото на площади – имитация поддержки падающей башни. «Держат» её кто во что горазд: руками, ногами, спиной, стоя, сидя, лёжа. Мы не стали исключением.










Так как на предстоящую ночь у нас не было забронировано жильё, часа полтора мы потратили на его поиски. Но в районе Милана и Комо цены оказались очень кусачими – в два раза выше, чем в Риме! Пришлось вспомнить Норвегию и заночевать на стоянке в машине недалеко от нашего любимого «Lidl».
� несколько вопросов о Пизе.
ВОПРОС № 13: КОГО ЕЩЁ �З УРОЖЕНЦЕВ П�ЗЫ ВЫ ЗНАЕТЕ?

ВОПРОС № 14: ЧТО ОБЩЕГО У ПАДАЮЩЕЙ БАШН� � БУРАТ�НО?

ВОПРОС №15: КАКОЕ ОТНОШЕН�Е К П�ЗЕ �МЕЕТ СТАЛ�Н?


ПЕРЕВАЛАМ� СУВОРОВА.

Ещё несколько лет назад Швейцария не входила в Шенгенскую зону и с тех пор на границе сохранились пункты пропуска. Сейчас их используют для продажи виньеток на оплату дорог. По этим идеальным дорогам мы поднимаемся на небольшой перевальчик, откуда открывается вид столицу кантона Тичино – город Беллинцона, знаменитый своими замками и включённый в список мирового наследия ЮНЕСКО. Стратегическое положение Беллинцоны отметил еще в далеком 1475 году полководец Аццо Висконти, назвав ее "Ключом и воротами в �талию". Она лежит на пересечении перевалов Сен-Готард, Сен-Бернар и Лукоманьо. В XV в. город принадлежал герцогству Миланскому, был полностью укреплен, и на протяжении столетий считался неприступным для швейцарских конфедератов. В начале XVI в. Беллинцону отдали Швейцарии без всякой борьбы. Такова была цена за службу её наемников, уплаченная французским королем Людовиком XII. Так он хотел добиться успеха в своих притязаниях на герцогство Миланское. Беллинцона перестала быть центром исторических событий, и крепости были преданы забвению. Они считаются редчайшим образцом оборонных сооружений позднего Средневековья в Альпийском регионе. Укрепления Кастельгранде (Castelgrande) были возведены римлянами примерно в I веке до н. э. и до XIII века являлись единственным защитным сооружением в городе. Замок Монтебелло (Castello di Montebello), расположенный на скалистой вершине к востоку от города, связан с Кастельгранде каменными стенами. В 600 метрах к юго-востоку от города на скалистом холме расположен замок Сассо-Корбаро (Castello di Sasso Corbaro), построенный позже других городских укреплений, в XV—XVI веках.
Находим свободное место на площади Governo (правительства). С 12 до 14 часов стоянка бесплатная. Нужно максимально использовать это время.





Заходим в туристическое бюро, получаем путеводители и ответы на вопросы. В банке меняем доллары на франки (100USD = 86CHF). Посещаем магазин «Два франка», из названия которого, думаю, всё понятно.
ВОПРОС № 16: НА КАКОМ ЯЗЫКЕ С НАМ� УПОРНО ПЫТАЛ�СЬ ОБЩАТЬСЯ В БЕЛЛ�НЦОНЕ?











Попасть в самый нижний замок – Кастельгранде – можно по лестнице или на бесплатном лифте с Piazza del Sole.



Наверху чистота и аккуратность. Всё с иголочки и под линеечку.











Виды из замка Кастельгранде:





Длинная крепостная стена (Murata) уходит вниз, а под ней находится тёмный тоннель с бойницами.









У стены на камнях лежат разбитые велосипеды, оставленные любителями маунтинбайка. У нас бы полежали.…







Вообще, в горах много возможностей для экстремалов: горные лыжи, сноуборд, джампинг, параглайдинг (парашют-крыло), альпинизм. � все они здесь активно культивируются. От Кастельгранде возвращаемся на Piazza Collegiata к церкви святых Петра и Стефана (Chiesa dei SS. Pietro e Stefano).



Путь к замку Монтебелло начинается справа от церкви, круто поднимаясь вверх по узким старинным улочкам Беллинцоны.







Времени у нас оставалось в обрез, поэтому нужно было торопиться. Я вырвался немного вперёд, забрался на стену замка, откуда сделал прекрасные снимки.







Крыша из камней:



В третий замок – Сассо Корбаро – мы никак не успевали, идти к нему нужно было минут тридцать. Он величественно возвышался вдалеке. Что ж, будет повод вернуться сюда.





На стоянку мы прибежали в 13-58, завели мотор и поехали в направлении забронированного кемпинга. Горы становились всё выше и выше, вдали показались снежные вершины. От Альтдорфа трасса Е35 ведет к знаменитому перевалу Сен-Готард (2108м над уровнем моря). Его можно преодолеть за четверть часа, проскочив по 17-километровому тоннелю, что, впрочем, скучно и однообразно. Куда интереснее повторить путь Суворова и подняться на перевал c закрученным серпантином. Дорога новая, широкая, для удобства сделаны эстакады, полутоннели.











Старый серпантин:



После Норвегии https://fgb.by/viewtopic.php?t=2235 я думал, что зря начал с её красот, что более захватывающих видов не бывает, что нужно было сначала что-нибудь попроще выбрать. Но на альпийских перевалах я изменил своё мнение. Не хочу обидеть Норвегию – её природа неповторима и красива, и я обязательно при случае поеду туда снова. Но Альпы! Горы не вмещаются в объектив, серпантин теряется где-то вдали, виды просто обалденные, и при этом в абсолютной тишине тебя окружает звон колокольчиков пасущихся на склонах гор швейцарских коров. На верхней точке перевала лежит двухметровый снег, температура 11 градусов.



Останавливаемся у Чёртова моста. Это место легендарного перехода Суворова через Альпы в 1799 году, где российских солдат встретило «царство ужаса» с отвесными обледеневшими кручами и пропастями. Те, кто смог избежать падения в них, рисковал попасть на пристрелянные французской армией открытые участки склона. Российские войска с боем взяли Чертов Мост, но сам переход через Сен-Готард стоил более 2 тысяч жизней, а в конце альпийского похода армия Суворова уменьшилась на треть, с 22 тысяч до 14 тысяч солдат.











На участке, подаренном властями коммуны Андерматт, в 1899 году на средства России поставлен памятник – высеченный в скале крест и надпись: «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникскаго князя �талийскаго, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году».





Даже сейчас, стоя на перестроенном Чёртовом мосту и видя, как река Рёйс низвергается в 30-метровое ущелье, мурашки по коже бегут. Можно только догадываться, что испытывали солдаты более 200 лет тому назад, штурмуя разрушенный французами мост под шквальным огнём, по наспех сколоченному настилу.



Вот и снова пересеклись наши пути с российским полководцем. В отчёте «1115 километров по Брестской области»https://fgb.by/viewtopic.php?t=2106 я писал, что около Кобрина есть Суворовский дуб, а в Швейцарии вот на мосту побывали.
Главное, за Сен-Готардом не проскочить левый поворот на региональную трассу № 11 Вассен – Майринген. Она проходит через перевал Зустенпасс (м). Чтобы преодолеть его, нужны хорошие тормоза и стальные нервы. Зимой в плохую погоду и в темное время суток дорога закрыта, да и в самом деле – грех ехать в темноте мимо такой красоты.











Особенно поразил нас вид на ледник Steingletscher и образованное его талыми водами озеро Steinsee, которое находится на высоте 1934 метра.





Повсеместно на крутых склонах пасутся швейцарские коровы:



Потом приезжает передвижная доилка:



Многочисленные фуникулёры доставляют к ледникам, горным озёрам:



Через 50 километров сплошных ахов и охов вас с радостью примет уютный Майринген, знакомый каждому, кто читал «Последнее дело Холмса». Рядом находится знаменитый Рейхенбахский водопад, в пучине которого от рук профессора Мориарти едва не погиб великий сыщик. Далее через �нтерлакен едем в Лаутербруннен, который находится в одноимённой долине и наповал сражает своими видами на горы и водопад Штауббах.








Пришлось остановиться прямо посреди улицы и фотографировать. Ещё несколько километров, и мы в кемпинге Breithorn. С обеих сторон его окружают отвесные 800-метровые скалы, с которых прыгают джамперы и парапланеристы, и где расположен городок Мюррен, известный своей «дорогой в ад», по которой улепетывал Джеймс Бонд в одной из серий бондианы от невесть откуда взявшихся в Швейцарских Альпах советских автоматчиков.







Рядом с кемпингом течёт бурная и холодная Weisslutschine (Белый ручей).

[Татьяна]

Ну вот и десерт подоспел. Швейцария все-таки чудо как хороша!

[К�НДУС]

[К�НДУС]

Ш�ЛТХОРН, �Л� КАК МЫ ПЕРЕКВАЛ�Ф�Ц�РОВАЛ�СЬ В АЛЬП�Н�СТЫ.

Утром нас будят пролетающие вертолёты. Они доставляют грузы в отдалённые горные фермы и хижины.



Сегодня мы запланировали подъём на фуникулёре на вершину Schilthorn (2970м), а вниз будем спускаться сами. По пути к фуникулёру:









От станции Stechelberg (867м),





с тремя пересадками в Gimmelwald (1367м),







Murren (1638Рј)





На этом снимке хорошо видны все три знаменитых вершины района Бернер Оберланд: Айгер, Мёнх и Юнгфрау (слева направо):



и Birg (2677м), фуникулёр доставляет нас на Шилтхорн. Обслуживающий персонал был очень вежлив и восхищался погодой, говоря, что нам сегодня повезло.



На вершине расположен первый в мире вращающийся горный ресторан, где снимали одну из серий фильма про Джеймса Бонда.



РЎРѕ смотровой террасы открываются великолепные РІРёРґС‹ РЅР° РјРЅРѕРіРёРµ знаменитые РїРёРєРё швейцарских Альп: Grosshorn (3762), Breithorn (3782), Eiger (3970), Mönch (4107) Рё, конечно же, Jungfrau (4158), известную ещё тем, что СЂСЏРґРѕРј СЃ ней, РЅР° высоте 3454Рј построена самая высокая РІ РјРёСЂРµ станция МЕТРО – Jungfraujoch, причём открыта РѕРЅР° была РІ 19 веке! РџСЂРё попытке открыть бутылку минералки, РѕРЅР° взорвалась, как шампанское. Рђ РІСЃС‘ разница РІ давлении!



Сделав памятные фотографии и прикупив сувениров, начинаем спуск.







Breithorn (в центре):



Айгер, Мёнх (уже в облаке) и Юнгфрау:



На камнях вдоль тропы растут цветы, в том числе ромашки. Но это по-нашему, а по-научному – Chrysanthemum alpinum.







�дти местами страшновато, тропа очень узкая, дует сильный ветер, с двух сторон крутые обрывы. А ведь нужно ещё фотографировать, да так, чтобы все эти опасные места показать в лучшем ракурсе!











Станция Бирг и Айгер:





Не доходя до станции фуникулёра Бирг, тропа на Мюррен раздваивается. Я принимаю решение идти правее, через озеро Grauseewli.











Там мы встречаем обогнавших нас англичан. Они сидят на камнях, сняв ботинки, и держат ноги в холодной воде озера. Не успели мы начать спуск от озера, как нас накрыло облако. Я сразу же потерял из вида идущего впереди сына и отстающую жену. Тропа очень крутая, поэтому кричу: «Стойте на месте!». Через несколько минут облако нехотя уползает вверх по склону.












Так как жена очень нервничала в связи с довольно трудным и опасным спуском, я всё время всматривался вперёд и оглядывался назад, в попытке увидеть ещё кого-нибудь, кто идёт по этому же маршруту, и крикнуть: «Земля!», ой нет, ну что-то вроде: «Посмотри, мы не одни, здесь все ходят!». То есть, поддержать морально. Потому что физически я её поддерживал всю эту часть маршрута, буквально ведя за руку. Но тщетно, мы были абсолютно одни. А, нет, не одни! Швейцарские коровы лежали прямо на тропе. Присутствие этих живых существ немного разрядило ситуацию.










Думаю, что отсутствие людей объясняется тяжестью спуска справа от станции Бирг. Наверно, на развилке все идут левее, выходя в Мюррен через Allmendhubel. По расстоянию дальше, но тропа намного комфортнее. �ли же доходят до станции Бирг, а дальше спускаются на фуникулёре. Как бы то ни было, вскоре мы вышли на более пологий участок. После огромного напряжения на крутом склоне, наши ноги не хотели выпрямляться полностью, и мы шли на полусогнутых, напоминая Остапа Бендера и Кису Воробьянинова, крадущихся за стульями.



А наверху, тем временем, сгущались облака, и части пройденного нами маршрута уже не было видно. Задержись мы на час-полтора, и спуск пришлось бы отменить.







Впереди внизу - Мюррен:



На фуникулёре вниз:



По заверению людей опытных, каждые 10 метров перепада высоты в горах приблизительно равны 100 метрам по равнине. Считаем. Спуск мы начали с высоты 2970 метров, а завершили в Мюррене на отметке 1650 метров. (2970-1650)/10*100 = 13200м = 13,2км. Добавим 4км, пройденных нами от кемпинга до станции Штехельберг и обратно, получим 17,2км – длина нашего сегодняшнего маршрута.
А ночью пошёл дождь. Сильный ветер норовил сорвать тент. Я был на «низком старте», готовый сразу же выбежать из палатки в бушующую ночную стихию «спускать паруса». Но дождь ещё полбеды. Гроза и гром на высоте 900 метров, в узком и длинном ущелье – вот это было страшнее. Утром, как ни в чём ни бывало, ярко светило солнце. Колышки тента были наполовину вырваны из земли, но выдержали, и наша палатка была сухая. Все соседи, не имеющие тента, промокли насквозь, ночью прятались по машинам, а сейчас сушили свои вещи.

ПОЕЗДКА В ЛЮЦЕРН.

Позавтракав, мы выехали в Люцерн. Вдоль дороги течёт Schwarzlutschine – чёрный ручей, с реально чёрной водой.





РЎ небольшого перевала Brünigpass (1008Рј) открывается изумительный РІРёРґ РЅР° озеро Lungern Рё одноимённый РіРѕСЂРѕРґРѕРє.





Машину оставляем на подземной парковке на Seidenhofstrasse. Оказалось, дешевле, чем на улице.



Фотографируем информационный плакат с картой Люцерна и используем фото, как путеводитель.



Рядом находится главная достопримечательность города – мост Капельбрюке. Сотни туристов каждую минуту проходят по скрипящим деревянным половицам этого необыкновенного моста. Построенный в начале 14 века под углом к течению реки Рёйс, он имеет черепичную крышу и 120 фресок под ней, написанные на темы из истории города и библейские мотивы. На одной из картин Понтий Пилат вершит суд над �исусом Христом. Сам же Пилат, если верить легенде, похоронен под горой, возвышающейся над городом, которая так и называется – Пилатус. В 1993 году мост значительно пострадал от пожара. Фрески пришлось восстанавливать, но некоторые оставили обгоревшими, так сказать, в назидание потомкам. Одно целое с мостом составляет башня Wasserturm, в разные годы служившая и маяком, и тюрьмой, и сокровищницей.















Много лебедей:



Все первые этажи города отданы под различные магазины. Часы, ножи, сыр и шоколад на любой вкус и кошелёк. Сразу вспоминается анекдот: «Сначала у швейцарцев появились ножи… А потом уже и часы, и банки…».



























� конечно же шоколад, который так хвалила Татьяна в своём швейцарском отчёте :D



Вот такой впечатляющий play-list у жителей Люцерна:



Мы покупаем необходимый минимум



и идём в Gletshergarten – ледниковый парк. Здесь очень интересно и наглядно показана история этой местности, начиная с ледникового периода 20 миллионов лет тому назад. Образование ледниковых котлов, кристаллов льда, окаменевшие морские ракушки, бивень мамонта, интерактивный рельеф центральной Швейцарии, макеты типичных швейцарских домов и их внутренний интерьер – всё можно потрогать и испытать. Каждая экспозиция подробно описана в путеводителе на русском языке.























� тут не забыли про Суворова. Есть макет битвы с французами в долине реки Муота, состоявшейся в 1799 году, демонстрируется советский художественный фильм о полководце, снятый в 1940 году. Дома ни за что бы ни смотрели, а тут не могли оторваться.









Затем можно немного расслабиться, созерцая Люцерн с обзорной башни,



и получить заряд положительных эмоций, посетив зеркальный лабиринт «Альгамбра». Этот замечательный аттракцион, выполненный из 90 зеркал, первоначально был построен в 1896 году для Швейцарской национальной выставки в Женеве и с 1899 года находится в Ледниковом парке. Не торопитесь: коридоры, кажущиеся бесконечными, на самом деле не такие уж и длинные. �дти приходится с вытянутой вперёд рукой.











Также здесь можно развлечься экспериментами с зеркалами и посмеяться над своими отражениями в кривых зеркалах.












На обратном пути мы не могли не остановиться у озера Brienzersee. Потрясающе красивое место!















А вечером мы не могли не отметить наше завершающееся путешествие бутылочкой клюквенного «Бульбаша», заботливо хранившейся в дальнем отсеке багажника.




ЭП�ЛОГ.

Ну вот и всё. Бесплатные и скоростные автобаны Германии и бесплатные, но ужасные дороги Польши привели нас домой. 6350 километров остались позади и в нашей памяти. Что хочется сказать? От себя лично хочу поблагодарить свою жену Наташу и сына Влада за то, что разделили все тяготы и радости нашего путешествия. Все вместе мы хотим сказать спасибо нашей машине, которая исправно выполняла свою работу и ни разу не подвела. � вообще - нам понравилось! Мы в восторге от чинной и гордой Австрии, от тёплой и солнечной �талии, от независимой и богатой Швейцарии. Мы рады, что нам удалось прикоснуться к частице европейской истории и побывать в неповторимых уголках, созданных природой. За всё наше путешествие мы ни разочаровались ни разу. А значит, как бы ни складывались обстоятельства, будем и дальше открывать для себя всё новые и новые места на географической карте.

[маша п.]

�з всей вашей суперской поездки больше всего потрясена была Швейцарией....а как же круто!!! Не хочу в �талию...хочу в Швейцарию (да вообще много куда)(((((

[GlobusBelarusi]

Великолепное путешествие. Полностью разделяю все восторги и свидетельствую
(вернулся на прошлой неделе из тех краев) о том, что даже самая удачная фотография
не передает и десятой доли тех ощущений, что испытываешь на месте.

[GlobusBelarusi]

Бюджет не опубликуете? :)