Форум сайта «Глобус Беларуси»

[В. Шелёмин]

Могу точно назвать день, когда захотел в Норвегию. Согласно EXIFу, 10 августа 2000 года я был на Киваче и услышал там байку: дескать, возили норвежских туристов в Кижи и заодно завезли на Кивач. Взрослые норвеги слушали экскурсовода с воспитанными лицами, и только маленький мальчик, как в сказке, закричал: «Подумаешь, говна-то, у нас в каждом дворе такой водопад!». Поделив байку на семь (и напрасно), я понял, что туда надо ехать - водопады всегда вызывали у меня первобытный восторг. Про ставкирки и Нидарос я узнал позднее, с развитием мировой паутины, и это знание укрепило желание. В общем, Григ, Гамсун и Амундсен здесь ни при чем.
Желания приобрели вид намерений тоже в конкретный день - к сожалению, дата в памяти и документах не сохранилась. Мы сидели симпатичной компанией у Сергея Тихомирова http://tsn.tikhomirov.org/, и хозяин демонстрировал нам роскошные фото из его норвежской поездки - тогда стало ясно, что рано или поздно Норвегия ляжет под мои колеса. Видимо, в тот вечер у меня было столь глупо-восхищенное выражение лица, что с тех пор, вплоть до последней встречи, Сергей ехидно спрашивал меня, когда же я наконец еду… Ну вот, съездил, отчитываюсь.
Наконец, созрели условия для превращения намерений в план: заведен новый автомобиль (на старом за кордон уже опасался), нарисован планшет, заказан паром Вааса - Умео, закуплен хлеб на 16 дней и 2 литра водки… Книга «Norwegian Stave Churches» стала настольной (всем собирающимся рекомендую, издательство ARFO, видел также на норвежском и немецком. Можно с небольшой погрешностью определить, что стоит поглядеть снаружи, куда надо обязательно внутрь, а без чего можно обойтись вовсе).
Выезжали вдвоем с женой, в центральной Швеции договорились подобрать ещё одного хорошего человека, благодаря которому упростились контакты с местным населением и сократились расходы на бензин и жилье.
�так, поехали из-под Выборга вечером 1 августа, чтобы приехать к 8 утра на паром. Граница была пройдена молниеносно, благо позднее время; стемнело в районе Лахти; ночью ехал без фанатизма, в 6 был в Ваасе. За пару часов, погулянных по городку, нашли пару же неплохих объектов - водонапорку, которая с 1914 года является городской доминантой (увидев её издалека, слегка обалдел - ведь знал же, что замка в Ваасе нет),

и здание училища - мой любимый северный модерн, поразительно напоминающее здания учебных заведений в Сортавале, http://www.eeyore.aroundspb.ru/?o=372

Паром как паром, три часа сна - и вперед, в Муру. На паромах и по тоннелям накатался на годы вперед…
Ну, вот и Швеция. Начались холмы, а местами и небольшие горки. Но по сравнению с Норвегией это скудная равнина - там я ни километра из 6 с лишним тысяч не проехал по плоскому месту.
Первое фото из Швеции - самнезнаючто, похоже на верстовой столб, но не в начале и не в конце дороги… Кто знает - расскажите.

В Муре обнаружились деревянная колокольня, оставшаяся от старой церкви,

и новая кирха 17 в..

�з Муры на Лиллехаммер выехали к вечеру и заночевали в палатке на берегу симпатичного озера. Да здравствует Всеобщее право доступа!

На следующее утро пересекаем норвежскую границу, обозначенную белой чертой поперек дороги и памятным знаком. Вот и первый норвежский дождь, а вскоре - первый норвежский вид.

Минуя Лиллехаммер, едем на Рингебу - долгожданная встреча с живой ставкиркой. Дождь усиливается, а на перевале хлещет изо всех сил, да ещё с ледяным ветром. Кое-как делаю фото безжизненной поверхности на верхней точке, украшенной сейдами.

Кстати, по поводу сейдов. Как я понял, подлинные сейды расположены в местах, снабженных плакатами с просьбой не строить новых сейдов, дабы не путать их со старыми. Всё остальное - творчество современных церетелей.
Спускаемся в Рингебу. Погода на глазах улучшается, открывается дивный вид на долину.

А вот и она, красавица-ставкирка.

Пара слов о ставкирках, кому интересно. �х на Земле осталось в том или ином виде 28 штук, из них 3 в музеях и 1 в Польше (эти 4 я не намеревался посещать - интереснее то, что стоит на своем месте). �з оставшихся заехал в 16, в десяти из них побывал внутри. Вход - от 35 до 80 крон, фотографировать или можно даром, или нельзя вовсе.
В Рингебу снимать нельзя, но и особых изысков внутри нет. Зато снаружи - одна из лучщих.

Ближе к вечеру подъехали к ставкирке в Хеггё - она была уже закрыта, полюбовались снаружи. Гораздо менее интересный образец.

Заночевали в кемпинге в Лумене. Хютте (хижина) - стандартное жилье в норвежских кемпингах, как правило, четырехместные, с холодильником, электроплитой, столом и табуретками. Гораздо комфортнее наших райцентровских гостиниц или мотелей, да и дешевле тоже: нам попадались от 270 до 450 крон, причем выбор очень богат, за исключением района Флом - Аурланд. Типовой кемпинг выглядит так:

После ночлега в хютте палатка доставалась только раз - больно красивое место было под Нарвиком.
С утра заехали к каменной церкви в Лумене - 13 век, между прочим, нормальный этакий замок.

Следом за ней, в том же Лумене - ставкирка. Формы не лучше предыдущей,

но очень много деревянной резьбы и оригинальных скобяных изделий.


В Рейнли заехали, скорее, по пути - фото в книге не обещали откровений. Тем не менее, удовольствие получили. Вообще, в каждой кирке, кроме ундредальской и флесбергской, нашлась своя изюминка. Ну, и не надо забывать, что это 12-13 вв., пусть и не всё сохранилось как было.

Ставкирка в Хедалене гораздо менее бесхитростная, многочастная.

К сожалению, такая распространенность - это результат перестройки в крестообразную форму (как правило, в 17 - 18 вв.) и не добавляет прелести.
Горами переезжаем из Хедалена в Рёдберг через Несбюен. Часть дороги платная (60 крон), даром что грейдер, но это всё равно в разы дешевле, быстрее и интереснее, чем по шоссе в объезд. Несколько необходимых объектов оставили на обратный путь - нужно было успеть в Хеддаль до закрытия.
� вот - один из ожидаемых хитов, кирка в Хеддале.


Самая большая из сохранившихся ставкирок, самая близкая к Осло. Соответственно, народищу - уйма, но все как-то помещаются. Объем обалденный, сразу становится ясно, что корабли и церкви строили одни и те же люди.

Алтарь, купель,

епископское кресло (скромняги были эти средневековые епископы)

весьма любопытны, но главный изюм в деревянной резьбе. Порталы с явно нехристианскими существами можно разглядывать и разгадывать…


А вот и первый дракон - не такой выразительный, как в Боргунне, но по соседству с крестом выглядит забавно.

Верный привычке не ездить дважды одним путем (сколько же раз это правило было нарушено - не по моей вине, но об этом позже), возвращаемся в Рёдберг околицей, по дороге встречаем симпатичное хозяйство с крышами из дерна. Потом мы видели такое десятки раз, это - первое впечатление. Замечательно!

Ставкирка в Флесберге уже упоминалась как невыдающаяся. Вот она - перестроенная лет 200 назад в типовой храм.

Небольшая, очень симпатичная ставкирка в Роллаге гораздо привлекательнее, тем более, наконец под вечер выглянуло солнце… Кстати, единственная из виденных нами ставкирок, стоящая ныне в лесу, а не среди жилья - тоже весьма приятно.

Ставкирка в Нуре имеет самый короткий рабочий год - 3 августа она закрылась на зиму. Если судить по картинкам на плакате у церкви, в девичестве не уступала хеддальской. Сейчас сокращена примерно вчетверо, стала попроще, но неплоха.

Заночевали в кемпинге здесь же, в Нуре на берегу озера.

Обязательная для проникновения внутрь ставкирка в Увдале окружена небольшим деревянным музеем.

Ровно в 10:00 всё это было открыто, смотритель провел экскурсию по кирке, но фотографировать внутри, увы, запретил. Пожалуй, по количеству диковатых изображений эта церковь превосходит все остальные. На фоне очевидной версии о многобожии средневековых норвежцев, была высказана забавная мысль о том, что языческие духи здесь выполняли роль секьюрити Христа, охраняя его от незнакомой ему среды…

На территории музея особенно выделяются амбары - впрочем, они стоят здесь и в деревенских дворах (как и у нас в Костромской губернии).

От ставкирки в Торпо осталась треть, да и ту спасли в последний момент, уже проданную на дрова. Варвары…

В Гуле была обнаружена церковь, по конструкции ничем не отличающаяся от ставкирок.

Тем не менее, в перечне она не значится, и указатель на неё - просто «Gamle kyrkje», т.е. «Старая церковь». Видимо, дело в возрасте - эта всего лишь 17-го века.
Красивая безлюдная дорога из Гуля на Аурланд была омрачена кромешным дождем, снимать даже не пытался. Единственное фото - на подъезде к этому району, примерный вид массива, который пришлось преодолевать.

Дорога безлюдная, но не безжизненная - в туннелях ручной работы от дождя прятались овцы, и это было несколько неожиданно. Всё же ни одна овца не пострадала, а перед Аурландом со смотровой площадки открылось дивное зрелище, которое пришлось запечатлеть, невзирая на осадки.

Спускаемся в долину (дорожка шириной в 1 автомобиль с разъездами), краем минуем Аурланд и едем туннелями к Флому. Там-то и ждала единственная за покатушку засада, которая сильно порушила график и не позволила доехать до Бергена - единственного города Норвегии, где хотелось погулять (честно говоря, посещение Бергена не стояло жестко в планах - всё зависело от скорости прохождения маршрута в целом, но если бы не засада - время как раз нашлось бы).
Продолжение, надеюсь, будет.

[GlobusBelarusi]

Снова хочется туда. :)

[Татьяна]

Боже, как красиво! Как интересно! Как оригинально!
Спасибо!

[В. Шелёмин]

Вообще, за 2 недели в Швеции и Норвегии мы не видели ни одной аварии. Действительно, скандинавы ездят аккуратно, гонщиков очень мало, да и дороги не располагают («в Норвегии километры медленные»). Зато об одной аварии слышали (к счастью, на неё не успели) - прямо перед нашим носом закрылся Гудвангатуннель: авария, пожар, полный абзац. Перед Фломом на развилке - полицейская машина, менты прогнозируют открытие туннеля не раньше следующего дня. Быстро думаем, как жить дальше. До вечера успеваем в Боргунн, благо, там рабочий день - самый длинный, аж до 20:00. Что ж, поехали. Первый прогон через Лаердальский туннель, самый длинный в мире автомобильный (24,5 км), о нем позже.
Ставкирха в Боргунне - ещё один признанный хит, это та самая знаменитая кирха с драконами, которая служит иллюстрацией к любой публикации о ставкирках.



Внутри очень темно и скудно (фактически, только алтарь), но снаружи есть на что поглядеть.

Вернувшись в Аурланд (второй прогон по Лаердальскому туннелю), еле устроились на ночлег - места эти очень сильно забиты туристами, а о палатке в такую погоду не хотелось и думать. Заодно посетили аурландскую каменную церковь 1206 г. постройки - замечательно.

Проснулись - перед глазами вид красивый, но в смысле погоды неутешительный.

Кажется, за проливом - врата в иной мир…
Тем не менее, с утра рванули в Флом - первый поезд Фломсбаны в 8:35, в 8:05 билеты оставались только на 12:20 и вечер. С учетом пешего возвращения позже 12:20 выезжать было бессмысленно, но тут, к счастью, и эти билеты закончились. К счастью - потому что дождь в этот день не прекращался, и 20-километровая прогулка превратилась бы в муку мученическую. Порадовавшись, что накануне не догадались заехать за билетами (впрочем, порадовались на следующий день, в прекрасную солнечную погоду), взяли билеты на завтра на первый рейс - и снова задумались, как жить дальше. Надо бы ехать в Ундредаль и Хопперстад, а там - по месту.
На ундредальской развилке гайцы развеяли иллюзии - туннель раньше, чем через неделю, не откроют. Кстати, приехав домой, узнал, что и в две недели не уложились. Решено бороздить берега Согне-фьорда, чтобы не тратить время послезавтра.
Но сначала - ставкирка в Ундредале, самая бесполезная из всех. Даже не верится, что это Норвегия - памятник 13 века обшит сайдингом и выглядит как садовый домик. Ужос-ужос.

Возвращаемся в Аурланд, бронируем хютте на ближайшую ночь, чтобы заведомо успеть на поезд (во Фломе мест нет). � совершаем третий прогон по Лаердальскому туннелю - в одной из иллюминированных пещер мы с женой встретили тридцатилетие официальной совместной жизни. А что, место неплохое. � дата - не кот чихнул.

На пароме преодолеваем фьорд и следуем к ещё одному парому, в Урнес. Туда переправляемся без авто и поднимаемся к ставкирке. На последних метрах подъема нас обгоняет автобус, вываливший кучу японских туристов - романтика слегка полиняла, но церковь всё равно выше всяческих похвал.

Эта кирка считается старейшей из сохранившихся и датируется 1150 годом. Очень красивы детали интерьера - колонны, медальоны, ограда верхнего яруса (верьте на слово - из-за обилия народа снимать было проблематично).
Неподалеку паслось стадо оленей - но не северных, просто причуда хозяина. Тем не менее, первые олени Норвегии.

Обратный паром под тем же дождем и ветром

- и мы снова на колесах, следуем к следующему парому в Хеллу. Закрытие туннеля привело к резкому увеличению трафика по северному берегу Согне-фьорда, временами возникали пробки - дорога узкая, двум фурам не разъехаться. Зато паром из Хеллы в Вангснес ходил часто и без выкрутасов - в отчете Сергея Тихомирова было писано, что он курсирует по треугольнику через Драгсвик, доставляя много неудобств. Возможно, на изменение расписания повлиял форс-мажор в туннеле.
�з Вангснеса рукой подать до Хопперстада. Тамошняя ставкирка реставрировалась по образцу боргуннской, получилось очень здорово.


Внутри довольно много росписей,


в т.ч. и древние граффити.

В соседнем Хуве - каменная церковь 11 в., возможно, самая старая церковь Норвегии.

Действительно, в ней есть что-то первобытное - и непременный дракон тоже присутствует.

Пожалуй, впечатление не меньше, чем от соседней ставкирки, которую отсюда хорошо видно даже в нелетную погоду.

Деваться некуда - возвращаемся той же дорогой через паром. �звестный водопад, падающий прямо на шоссе у Хеллы, невозможно оставить без внимания, хотя воды и без него хватает.

По-прежнему в дожде подъезжаем к последней на сегодня ставкирке в Каупангере. Если бы была не по пути - не поехал бы, большой сарай, по-колхозному обшитый досками, хотя и с причудами на крыше.

Снова паром в Лаердаль, снова Лаердальский туннель (в четвертый раз) - и ночлег. Семейный юбилей был отмечен жареным мясом и салатом из всех доступных овощей - оказалось, что мясо - самый бюджетный продукт в Норвегии, а овощи есть везде, и за Полярным кругом тоже (кто-то жаловался, что огурца севернее Нарвика не сыщешь - ерунда).
Заснули под шум дождя, проснулись - солнце. Больше откровенно дерьмовой погоды на всём пути не было.
Про Фломсбану написано много, поэтому вкратце: железная дорога из Флома в Мюрдаль, строилась в первой половине ХХ века как подъездная от порта Флом до магистрали Осло - Берген. Сейчас в основном аттракцион, хотя на остановках (их 10, один двухпутный разъезд) входили и выходили по несколько человек. Длина дороги - 20 км (и на них - 20 туннелей), перепад высот - 860 м. Мост всего один, зато несколько водных туннелей. По количеству возгласов типа «Ух, ё…» на погонный километр несомненно занимает первое место в мире.
Виды из поезда и впрямь одуренные, но я и так-то фотограф никакой, а ещё на ходу… В общем, ничего путного не вышло. Пятиминутная остановка у водопада тоже впрок не пошла - водопад был строго против солнца.

Зато потом…
В Мюрдаль прибыли как раз к стыку с поездом Осло - Берген «взрослой» железной дороги. Ближний состав - наш, скоро тронется в Флом, дальний (красный) - бергенский.

На высоте около километра в августе ещё снег.

Обратный путь под гору (22 км сначала по тропе, потом по технологической дороге, потом по асфальтовой дороге с бешеным велотрафиком) был также отмечен множеством удивительных видов.

Вот где царство водопадов! Лично мне такое однообразие не надоедает.
Первую пару снимали долго и со всех сторон.



Потом слегка успокоились.

Поезд парит неподвижно со мной наравне…

Чем они красят воду?

Кисейные водопады

и ручейки-водопады

ничуть не уступают в живописности могучим потокам.

�звините, названий водопадов, горных вершин и ледников приводить не буду - честное слово, они ничего не добавят к общей картине.

Туннель ручной выделки

- и снова они…


Самая большая загадка - откуда вытекает вода? Кажется, просто с вершины горы, где ни ледника, ни хотя бы сугроба.

Время от времени встречаемся с железной дорогой. Самый настоящий ждп.

� опять они!

Большой каскад - Петергоф отдыхает.

Наверное, неплохо иметь домик под водопадом. К шуму привыкаешь, а к красоте - невозможно.

Водопад, обтекающий с двух сторон окаменевший клюв древнего существа.

Фонтан слез - Бахчисарай отдыхает.

Каждый водопад вносит свою лепту в речку, текущую по долине, и речка на глазах полнеет, звереет и превращается в реку.

Здесь река уходит в туннель, пробитый под железной дорогой.

Любопытно, что и железная дорога здесь уходит в туннель.

А здесь, с диким ревом, река снова выбирается наружу

и тут же образует ещё один водопад.

Водопад на ферме - ограда предохраняет овец от падения.

Овцы, кстати, в Норвегии с длинными хвостами - как у собак.

Самый, наверное, эффектный водопад не очень удался - солнце прямо в глаз. Настоящий фотограф переночевал бы здесь и сделал кадр с первыми лучами - но я не настоящий.

Чем ниже спускаемся, тем больше спокойных заводей,

но после них - очередной всплеск.

Вот и первые домики Флома.

Фломская кирха - 17 в..

Внутри - славные наивные росписи (животные - как из-под кисти митьков).

Есть люди, коллекционирующие фото сортиров - обширные подборки легко найти в сети. У меня же, по-моему, впервые поднялась рука на такой объект - но этот сортир определенно лучший в мире.

Последние усилия реки перед впадением в фьорд.

Выехали из Флома по расписанию, в 8:35, вернулись без расписания около 6 вечера. Погуляли… � поехали в пятый раз через Лаердальский туннель, теперь уже окончательно на север. Снова паром в Каупангер (ох, и нажились на нас паромщики!), знакомая дорога до поворота на Урнес, а дальше - неизведанное, которое лучше изведать по свету, отчего и заночевали в кемпинге в Гаупне.
Надеюсь, будет продолжение.

[В. Шелёмин]

Наутро - водопад на противоположном берегу фьорда

и каменная церковь 12 в. в Люстере, слегка попсово отремонтированная, но всё же вкусная.

Портал

Р РѕСЃРїРёСЃРё

Кораблик

У симпатичного каскадного водопада

стадо коров (?).

Сперва решили, что это местная высокогорная порода - но больше ни разу таких животных не встретили.

Быкозубр? Якобык?

Озадачило и то, что ни одна машина, включая норвежские, не просвистела мимо без остановки - все выходили, общались, фотографировали и т.д..
Да, забираемся в горы. По-прежнему 2-3 водопада постоянно в поле зрения.

Здесь это хотя бы объяснимо - впереди ледники.

А вот и первый парит.

Участок дороги Люстер - Лум сказочно красив.

Камни в лишайниках, ледниковые озера, пронизывающий ветер - романтика!

Многолетний лед имеет свой цвет, по которому спецы определяют возраст ледника.

Верхняя точка перевала - 1434 метра.

На юге на такой высоте растут инжир и миндаль, а здесь…

Медленно спускаемся с холма.

В природе - оживление.

Таем потихоньку.

Каменная долина.

Здесь, в отличие от прибрежных, обласканных Гольфстримом районов, сельским хозяйством и не пахнет.

Ставкирка в Луме - ещё один хит, почти не уступает хеддальской и боргуннской. Жаль только, слишком плотно окружена сувенирными лавками, рестораном и пр. инфраструктурой, дыхание веков, навеянное к тому же кельтскими крестами на крыше, незаметно отлетает.


Кроме того, кирка действующая, поэтому внутри выглядит тоже более-менее современно, несмотря на обилие оригинальных деталей.

Дорога Лум - Гейрангер тоже идет по высокогорью, ледников здесь почти нет, но безжизненность пейзажей просто марсианская.



Мало водопадов? Вот ещё…

� - всем надоевший кадр с площадки над Гейрангер-фьордом.

Два других, менее надоевших, но всё же неоригинальных ракурса:


Дорога Троллей была окутана туманом, сверху вниз не видно ни тролля. Примерно на уровне знаменитого водопада стало получше.

Больше впечатлил не водопад, а мост (просто кино!),

а потом - всё вместе. Ещё один водопад


и долина с озерцом дополнили картину.

Сфотографировать дорогу, оказавшуюся слишком короткой и туманной, удалось только снизу.

Самая северная и, увы, самая последняя из виденных нами ставкирок - в Рёдвене.

Снаружи очень глянулась, внутри же, судя по описаниям, смотреть нечего, поэтому пожалел 130 крон на двоих. Бросив прощальный взгляд на данный класс строений,

уезжаем к следующему ночлегу.
Будет, надеюсь, продолжение.

[К�НДУС]

Ух! Спасибо!
Приятно вспомнить и посмотреть фото, некоторые из которых сделаны ну прямо из одной точки.
Норвегия прекрасна в любую погоду.

[Владислав Ф.]

Как, однако, интересно! От обилия красот аж рябит в глазах!

P.S. (Ковыряясь в носу) зато у нас болота есть, лёгкие Европы...

[В. Шелёмин]

[В. Шелёмин]

/удалено/

[К�НДУС]

[В. Шелёмин]

Едем дальше.
Тронхейм был занесен в планшет с восклицательным знаком - конечно, благодаря Нидаросскому собору, строившемуся в тогдашней столице Норвегии с 1070 по 1300 годы. Местный скансен был отвергнут сразу - деревяни насмотрелись, и музеефицированной в том числе, а от остального города не ожидали изысков. � впрямь, нормальный барачный город, только большой. Редкие отличные от бараков здания выглядели даже несколько неуместно.


� уж особенно вызывающе смотрелся сам собор.

Величественный и мрачный, как любая готика, при ближайшем рассмотрении он оказался дивной шкатулкой с множеством сюрпризов. Внутри, к сожалению, съемка запрещена - а там целый город с трехэтажными домами, чуть ли не улицами… Грандиозно.
Примыкающий к собору епископский замок - тоже серьезное сооружение.

Обойдем-ка собор по периметру. Вот тут-то сюрпризы и начинаются. Если на фасаде святые и монархи убедительно демонстрируют величие католической религии и неизбежность её победы в мировом масштабе,

то на боковых стенах творится что-то совсем иное…


Просто вкусно сделанные фрагменты:


Очень понравилось это лицо, даже снилось потом…

При обходе против часовой стрелки карнавальность изображений нарастает. Детям до 14 лет не смотреть!

Ну, некоторые изображения и фигуры ещё как-то можно притянуть к христианству - как брейгелевские «Семь смертных грехов». Но многие являют собой, на мой взгляд, игры ума, окормленного мухоморами, а некоторые - просто бытовые сценки. Вероятно, над разгадкой смысла всех этих сюжетов ученые толкователи бьются насмерть, как над сюжетами, представленными на фасадах владимиро-суздальских церквей - ровесниц Нидаросского собора, а вы судите сами.

Апофигей - мужик с гармошкой и казнь кота.

Такая вот суровая готика.

Конечно, этот собор требует отдельного альбома, наверное, таковые есть в природе.
На северном выезде из города - неожиданный подарок: церковь Ладемоэн в стиле северного модерна, мой любимый фасон.


Совсем за городом с шоссе сфотографировал форт на острове (напомнил Кронштадт) - потом выяснил, что это Мункхольмен, место старейшего норвежского монастыря, позже - действительно форт и тюрьма.

Сейчас усомнился, глядя на карту: вроде, Мункхольмен должен быть в другом месте, хотя очень похож. Может быть, фортов вокруг Тронхейма (как и вокруг Кронштадта) несколько. А вид на окрестности, как обычно, дивный.

Почему-то в голове засело, что знаменитый на весь мир петроглиф «Олень» находится в Альте. Но тренированный нюх вернее, чем псевдознание. Остановились попить чайку у одного из десятков информационных щитов - а на щите описание пути к Оленю, оказалось, он близ поселка Боло на дороге 763 (удобно съехать на неё с Е6, а потом так и ехать вперед - снова на Е6 и попадете). Вот он, красавец - действительно, один из самых впечатляющих петроглифов:

Рядом - лыжник, сохранился похуже.

Очень симпатичное место рядом с железнодорожным мостом,

полно земляники, малины и черники.
Выезжаем снова на трассу. Начинаются типичные карельские пейзажи,

а вскоре, ближе к сумеркам, слева по борту обнаружилось славное озеро, на берегу которого мы и встали с палаткой - второй и последний раз за покатушку. Наутро нам показали вот такую картинку:

Ещё один благостный вид на некую прибрежную деревушку -

и Карелия заканчивается, вновь начинается Норвегия…

Севернее Му-и-Раны пересекаем Полярный круг. До того я в своей жизни делал это четырежды, всегда на поезде и практически незаметно. Было весьма любопытно, как это обставлено на местности. Оказалось - неплохо, место выбрано очень удачно, голые горы, камни, продукция современных сейдостроителей…

Памятный знак

и несколько обелисков - памятники военнопленным, погибшим при строительстве дороги. Сербские, польские, советские…

Полярный круг пройден, климатические формальности соблюдены, снова цветущие долины.


Перед Нарвиком - единственный на Е6 паром, последний паром в покатушке. При подъезде к нему на горизонте появились Лофотены - увы, не поместились в программу.

Зато с парома виды хороши - почти средиземноморские пейзажи фьордов южной Норвегии за Полярным Кругом выпадали бы из образа.


Начинается лесотундра с грибами.

Вот такие монстры растут прямо на обочинах из гравия.

�х мы, ясен пень, не ели, а вот такие

трескали за милую душу - и жарили, и суп варили. В окрестностях Петербурга к этому времени грибов ещё практически не было, так хоть оттопырились…
Кстати, поинтересовались у аборигенов, собирают ли они грибы (предмет регулярных дискуссий на форумах). Ответ был такой: собирают деревенские и пожилые люди (даже специально ездят в лес), молодежь не собирает и грибов не знает, их с детства в школе учат, что грибы бывают ядовитые, можно умереть в страшных судорогах, лучше купить в магазине. Судя по обилию грибов в лесу (практически одни подосиновики), это похоже на правду.
Начали попадаться рынки саамских сувениров - Лапландия, одним словом.

� вода всё того же потрясающего цвета.


Где вода - там и кемпинги, здесь и ночуем.
Надеюсь, продолжение будет.

[К�НДУС]

Отлично!
� погода хороша!
Рђ РїРѕРґРѕСЃРёРЅРѕРІРёРєРё!
В следующий раз в Норвегию - в августе. За грибами. :)
� рыбу ещё хочу половить.

[В. Шелёмин]

Следующий день прошел довольно однообразно - поскольку было намерение попасть в Альту до закрытия музея, то тупо пилили по Е6, да и окружающая среда не баловала. Впрочем, несколько видов увидели, но я даже не могу сказать, где это было - где-то между Нарвиком и Альтой. Ближе к утру - такой вот мост:

После обеда - замечательные фьорды

(этот - с горной цепью на горизонте),

а этот уже ближе к вечеру - потребовал целой фотосессии, очень хорош.

Остров с озером.

Всё в тумане…

Доехали до Альты, купили билеты по 90 крон с носа, пошли гулять - и разочаровались. Никакого сравнения с Залавругой http://www.eeyore.aroundspb.ru/?o=1070 Альта не выдерживает. Фигур в Альте, конечно, множество (несколько тысяч), но ощущение первобытности утеряно полностью: проложены дорожки и мостки (вероятно, для слабоходящих), рисунки подкрашены (вероятно, для слабовидящих), газоны подстрижены…
Вот, на мой взгляд, правильный вид:

А так выглядит большинство плит:

Никакого простора для воображения…
Знаменитые Люди В Лодках тоже подверглись надругательству.

При этом сами музейщики считают, что в древности эти рисунки не раскрашивали, они были хорошо видны при определенном освещении и под правильным углом зрения. Может, так и надо? Во всяком случае, покинули музей с чувством, что нас элементарно надули.
Здесь же, в Альте, заночевали (очень удобный и дешевый кемпинг), а наутро двинули на Нордкап.
Вот задумаешься: ведь самая северная точка континента (условно) могла бы быть унылым невзрачным местом - ну, тундра, море и больше ничего. Как я понимаю, покатый мыс Нордкин именно таков. Здесь же всё подстроено так, чтобы поездка на Нордкап была действительно полна впечатлений. Почти сразу после поворота с Е6 картинки становятся всё живописнее, причем по нарастающей.

Мост - не очень-то он и сокращает дорогу (в отличие от туннеля), зато фотогеничен.

Гора посреди воды.

Фьорды - один другого краше.


А это уже совсем близко…

Вот и он. Здесь бывали все, поэтому бегло:

Обелиск Оскара II - был такой шведско-норвежский король-покатушечник, всё границы своего королевств метил. С его деятельностью мы ещё встретимся.

Глобус для фотографирования с ним

Примерно от глобуса - лучшие виды.

Ветер был сногсшибательный и улетный, но море - абсолютно спокойное, песня варяжского гостя так за всю покатушку и не спелась.
Начало трассы Е1, проходящей от Нордкапа до �талии.

Трасса пешеходная - уж не знаю, многие ли проходили её из конца в конец, тем более, в один прием…
В музей Нордкапа зашли, конечно, но, скорее, для сугреву. Меня заинтересовал зальчик, посвященный караванам на Мурманск во время II мировой войны - хорошая подборка фактических данных.
Возвращаясь с Нордкапа устроили, наконец, фотоохоту на оленей. Вообще, они начали попадаться на глаза достаточно регулярно вскоре после Нарвика, но такого, как я ожидал, не было. А ожидал я, почитав разные отчеты, что нам придется от оленей отбиваться и продираться сквозь их стада с риском для себя и автомобиля. На самом деле, очень осторожные животные (даром что домашние), на дороге появляются и впрямь внезапно, но при попытке пообщаться резво уходят.

Заночевали в кемпинге на берегу реки Таны (пограничной между Норвегией и Финляндией), неподалеку от межгосударственного моста.

В Нейдене остановились сфотографировать впечатляющий порог.

Заодно получили массу ценной информации о местных диковинах. Главное - прочитали Правила ловли рыбы в этой речке. Особенно запомнились параграфы о том, что пользоваться можно только плавсредствами, принадлежащими нейденцам или выходцам из Нейдена; и о том, что снасти, привезенные с собой, подлежат обязательной сертификации и санобработке на станции, расположенной в нейденской гостинице. При том, что ещё и лицензия стоит несколько сот крон. В общем, любительское рыболовство - это серьезный бизнес.
Рядом с Правилами висела реклама прихода местной церкви. Решили заехать - и не пожалели. Это оказался единственный увиденный нами представитель местного извода модерна - на плакате при церкви стиль назван «национальным романтизмом», 1906 года постройки.

Живо напомнил симпатичные дачки начала ХХ в. под Петербургом…

� даже драконы присутствуют.

А с этой точки видно, что за образец взят всё тот же Боргунн, но слегка творчески переосмыслен.

Конечно, до нашего деревянного модерна этому изделию далеко, но, насколько мне известно, Норвегия и не породила ни одного более-менее видного архитектора с времен средневековья. А те остались безымянными.
Здесь же, в Нейдене обнаружилась поморская часовня. Если быть точнее, поморы построили часовню в 17 в. в фактории, где торговали с местными лопарями, а эта была воспроизведена в 1867 г., т.к. среди местного населения после поморов осталось немало православных…

Ежегодно на святого Георгия (6 мая) здесь служит батюшка из церкви в Борис-Глебе (погранзона РФ, туда мне проехать не удалось).
Когда-то здесь было и кладбище, сейчас могилы не читаются.

� вообще, норвежцы, согласно соцопросам, одна из самых нерелигиозных наций Европы - лишь 14% регулярно посещают церковь и соблюдают обряды.
На этой оптимистической ноте заканчиваю предпоследнюю часть затянувшегося повествования, уезжая ночевать в кемпинг под Киркенес.
Окончание будет, е.б.ж..

[В. Шелёмин]

От Киркенеса - уже Е105.
Гренсе-Якобсэльв - последняя точка в Норвегии, куда хотелось заехать. Ещё один край земли, почти наше Баренцево море.

Скалы есть и здесь, но более мелкие.

А из растительности - только мох (на заднем плане - вышка российской заставы).

Зато он цветет и плодится не хуже брусники.

Неутомимый Оскар II поставил здесь часовню, чтобы обозначить границу, а то поморы, наплевав на государственные документы, чувствовали себя здесь как дома.

Не знаю, помогло ли, но часовня очень стильная и украшает местность.

На местном кладбище - большинство русских фамилий.
Пора и нам домой, «найти своих и успокоиться» (С).
В отличие от погранпереходов под Выборгом и в Эстонии, в Стурскоге погранцы въедливые, причем с обеих сторон. Может, сказалось и то, что норвежскую сторону обслуживали поляки… В общем, всё было перерыто дважды.
Дальше - выжженная земля. Никель, Печенга, Оленегорск, Мончегорск… Лишь попав на Терский берег, вдохнули чистого воздуха. Вот где рай земной! Берег Белого моря, тепло, растут подсолнухи (семечки уже вызрели - как в степях Украины). � виды, кстати, великолепные.


Переночевали в Умбе у знакомых, а с утра поехали в Варзугу - ради неё я и откусил день от Норвегии, ну никак эта Варзуга в мои маршруты по-другому не ложилась.

Классический северный тройник

выглядит слегка новодельно, что неудивительно: колокольня и клетская церковь были недавно на грани уничтожения, а жемчужина - шатровая Успенская церковь 1674 года постройки - реставрировалась всего 2 года назад. Ничего, скоро потемнеет.

На другом берегу реки, где нет дорог за ненадобностью - только тропинки, тоже был храмовый комплекс, менее интересный и потому совсем доведенный до ручки соввластью. Специально для ностальгирующих по ней припас фото из Варзуги:

Магазин, естественно, не работал. А фото церквей и показывать не буду - не тот случай.
Более интересной обещала быть Никольская церковь в Ковде (1705 г.). Но - очень неудачная реставрация, убившая всю красоту.

Хорошо, колокольню не стали облагораживать.
Напоследок - «два мира, два сортира». Пересекая Полярный круг в Карелии, предвкушал нечто хотя бы отдаленно подобное норвежскому комплексу. Получил:

В расстроенных чувствах ехал по Мурманке, ища ночлега и вспоминая норвежские хютте. Наши, мать их, хютте встречались вдесятеро реже и были забиты под завязку. Следующие к теплым морям жители Кольского полуострова спали в машинах по обочинам, рискуя жизнью. Уснуть удалось только в 4 утра в мотеле между Петрозаводском и Пряжей (надо было ставить палатки, но как-то очень быстро стемнело - отвыкли, однако). На следующий день без приключений спокойно добрался до дома.
Вот, примерно так.
Продолжения не будет.

[К�НДУС]