Форум сайта «Глобус Беларуси»

[К�НДУС]

laggy, спасибо, попробую.

[К�НДУС]

КТО �ЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА НАЙДЁТ, �Л� ПУТЕШЕСТВ�Е ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Ещё раньше мы обращали внимание на горы покрышек возле АЗС или СТО, а сейчас решили поинтересоваться, нужны ли они кому-нибудь. В моей голове созрел план: резину мы будем брать со свалки и менять по мере износа. Дико? ДА! Но другого выхода я пока не видел. Норвежец на одном из СТО ответил, что мы можем брать резину бесплатно, она плохая, никому не нужна. Ничего себе плохая! У нас на рынке пара от 150$ стоит. . А тут как раз мой размерчик имелся. Погрузив в багажник две покрышки, мы уже более уверенно поехали дальше.





Заночевали на стоянке возле национального символа Норвегии – горы Стетинд, свернув с Е6 на 827 дорогу. Что интересно, под горой пробит тоннель.



На стоянке было ещё несколько машин, столики, туалет, справа уходил к океану Тюс-фьорд, слева шумел небольшой водопад с ледяной, прозрачной и вкусной водой. Утром мы должны были плыть на нашем первом пароме Хьёпсвик – Драг.
Вид на Хьёпсвик и приближающийся паром:







В наших поездках по Беларуси мы также видели паромы – на Западной Двине, Припяти. Так вот, наши паромы – это плоты, а норвежские – это настоящие корабли, перевозящие десятки машин, в том числе фуры. В них есть буфеты, каюты с телевизорами, туалеты.





Впечатлений от поездки на пароме у меня было масса. � если жена с сыном, спасаясь от мелкого дождя, расположились в уютной кают-кампании, то я, как заведённый бегал с нижней палубы на верхнюю, с носа на корму, и фотографировал, фотографировал, фотографировал. Паром рассекал воды фьорда, не замечая небольших волн и ветра. Никакой качки, как будто скользишь по гладкому стеклу, ощущалась лишь лёгкая вибрация работающего двигателя.







�так, мы ехали по Е6 на юг, постоянно останавливаясь для фотографирования и проверки состояния колёс, которые, кстати, я поменял местами. Всё-таки, как ни дико это звучит, но прокол заднего колеса безопаснее прокола переднего.
Мы заезжали во все встречающиеся станции техобслуживания. В г. Фауске, например, объехали все существующие, потратили два часа, но нигде нам не помогли. Стандартный ответ – всё расписано на несколько дней вперёд. Посоветовали ехать в Будо – там есть фирменный центр. Успели к самому закрытию. Менеджер посчитал стоимость работ (около 1500 евро!!!) и попросил заехать недельки через две. Песня про белого бычка. Мы поблагодарили за внимание к нам и сказали, что обязательно заедем.
В тридцати километрах от Будо при отливах и приливах в узком Сальтфьорде образуется водоворот. В пиковые моменты воронка достигает 30 метров в диаметре. Канал «Дискавери» показывал фильм про это место.









С моста над водоворотом открываются красивейшие виды на горные цепи. Каждая гора здесь, да и везде в Норвегии, индивидуальна. Есть острые и круглые пики, симметричные и «горбатые» горы, трезубцы.







Совокупность прозрачной тёмно-синей воды фьорда, белого снега на вершинах и ясного голубого неба завораживает. Под ногами раскачивается узкий и высокий мост.
Купив здесь же в магазине филе мороженой рыбы, 3 (три) шампиньона и 3 (три) картофелины, сделали себе ужин прямо на оборудованной площадке с видом на мост и водоворот.
На Е6 возвращались по 812 дороге. Вот она запомнилась с лучшей стороны. Качественный асфальт, красивая природа, отсутствие машин, на крутых склонах пасутся яки.













После крутого 4-хкилометрового спуска выезжаем на Е6. На этом участке ничто не напоминает о горной Норвегии. Кажется, что едешь по родной Беларуси. Но это продолжается недолго. Опять начинаются спуски, подъёмы, крутые повороты и снова подъёмы и спуски. Закладывает уши. С одной стороны течёт горная река Сальтэльва, с другой, то ныряя в тоннель, то вплотную, идёт железнодорожная ветка. Эту дорогу во время Великой Отечественной войны строили военнопленные, в том числе советские. Условия были тяжелейшие, климат суровый, и большое число пленных погибло. Поэтому эту дорогу называют «дорогой смерти», а у комплекса на линии Северного Полярного круга, который мы пересекаем снова, стоит памятник погибшим.







На ночлег останавливаемся на стоянке возле города Мо-и-Рана.

НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕН�Е, �Л� «ЭХ, ДОРОГ�!».

Проехать всю Норвегию с севера на юг и ничего не сказать о дорогах, будет неправильно. По моему мнению, они здесь чуть похуже, чем в Финляндии, но, в целом, хорошего качества. � это достигнуто на сложнейшем горном рельефе, при длинных полярных ночах. �ногда по готовой дороге проехать было страшно, а как тут работала строительная техника, люди, трудно представить. Дороги хорошие, но узкие. Второстепенные, да и некоторые основные дороги шириной всего на одну машину. Для разъезда со встречным транспортом сделаны специальные уширения. Разметка есть везде. Там, где дорогу сделать невозможно, в скалах пробиты тоннели. Сколько мы их проехали, я не считал. Тоннели также бывают разными: короткие и длинные, прямые и наклонные, освещённые и тёмные, даже спиральные! Мы годимся своим метрополитеном, прокопанном в песчаном грунте, а в Норвегии таких метрополитенов – тысячи! � ещё множество мостов, каждый из которых произведение искусства. Неотъемлемой частью Норвежских дорог являются паромы. �з-за небольшой ширины фьордов кажется, что вот он, противоположный берег, всего пару километров, а попасть туда можно лишь сделав большой крюк. Здесь вам поможет паромная переправа. На любых дорогах есть площадки для отдыха, оборудованные всем необходимым: столами, умывальниками с горячей водой и чистейшими туалетами с туалетной бумагой. Всё бесплатно!

�З НУРЛАНДА В МЁРЕ-ОГ-РОМСДАЛ, �Л� ЧЕРЕЗ ТЕРН�� К МЕЧТЕ.

Утром 3 июля мы продолжили движение по трассе Е6. Город Мо-и-Рана запомнился своим названием, Коргфьельтоннель – длиной (8,5км).



В местечке Корген свернули на 806 дорогу – на своей карте я увидел обозначенный неподалёку водопад Стаббфоссен. Скажу сразу, мы его не нашли, хотя и шум слышали, и указатели на Саббфоссдален. Побродили по лесным дорожкам и поехали назад.
В ПО�СКАХ Стаббфоссен:





Побывали на водопаде Лаксфоссен, расположенный прямо около Е6, его не найти было бы трудно. Ну водопад так себе, но уже лучше, есть прогресс.



Сворачиваем на 76 дорогу, огибаем Тусенфьорд и через городок Брённейсунн приезжаем на стоянку у горы Торгхэттан (в переводе – шляпный базар). Это знаменитая гора с дыркой. Такая иголка с ушком огромных размеров. В пролом можно подняться по тропе за 20-30 минут. Наверху вас ждут впечатляющие виды как самой дыры, так и архипелага из мелких островов, разбросанных по глади Норвежского моря.
76 дорога и Тюсенфьорд:








Вид на Торгхэттан с 76 дороги, отсюда видно сквозное отверстие:



Тропа к пролому:







В самой дыре:





Вид на океан:



Здесь был Оскар II – король Норвегии, кстати, он был и на мысе Нордкапп, и на горе Стетинд, путешественник, однако, прямо, как мы. Правда, как он путешествовал в 19 веке, остаётся только догадываться.
Дорога 17 до парома в Веннесунд даёт немного отдохнуть от крутых подъёмов и резких поворотов.
Причал Веннесунд:



Виды с парома в Хольм:







За 20 минут и 119 крон переправляемся в Хольм и продолжаем движение по 17 дороге. Ныряем в тоннель, резко переходящий в мост Фолдабруа, останавливаемся, чтобы запечатлеть это чудо инженерной мысли. Я выхожу из машины и слышу лёгкое шипение. То, чего мы боялись, случилось, - заднее колесо не выдержало…

[аха]

путешествие супер, отчет класс.
официально приглашаю всю команду летом на плот

[К�НДУС]

[аха]

https://fgb.by/viewtopic.php?t=2233

[M*Potes]

К�НДУС
читаю с 1ого дня.
какие вы молодцы!
после такого марш-броска уже наверное есть азартные планы следующей авантюрной поездки?

аха
во сколько покрышек бесплатных! (см. 1ый пост на этой стр)

[К�НДУС]

M*Potes, спасибо!

[Татьяна]

К�НДУС, не перестаю восхищаться Вашим отчетом и самой поездкой!
Но вот как-то печально становится от рассказов об автосервисе. Мужчины, наверное, на этом не концентрируют свое внимание, а я вот волнуюсь. Сама я, например, не смогу поменять пробитое колесо. Как и где его можно перебортовать самостоятельно??? Поделитесь мыслями, плиз.
Ну а 1500 евро за сервис - это вообще класс! Наверное, чуток евро добавив могли б/у машинку там взять?

[GlobusBelarusi]

Класс.

[К�НДУС]

[К�НДУС]

Ставлю докатку и со скоростью 50 км/ч, на радость жене, едем до первого кемпинга. А с ними, по закону подлости, в этом районе как-то туговато. Через километров 60, наконец, находим. Это Flat camping. Маленькая, 2 на 3 метра, кухонька, неразбериха с горячей водой, зато дёшево – всего 120 крон. Ещё здесь мы впервые «познакомились» с гнусом. Мелкие-мелкие мошки залазят в волосы, под одежду и кусают. Каждый укус – как укол иголкой, причём одновременно в нескольких местах. Ложимся спать. Гнус и начавшийся дождь не оставляют нам другого выбора.



На следующий день в местечке Hoylandet находим СТО, но, естественно, в воскресенье она не работает. Выбора нет, решаем задержаться до понедельника. Остаток дня и ночь проводим на берегу красивого озера Grongstadvatnet, из которого то и дело выпрыгивала какая-то крупная рыба, а из леса к нам вышел барсук. Первыми испугались мы и только потом зверь.
Занимались делами по хозяйству, фотографировали природу и даже немного позагорали:







Утром заменили съеденную резину на найденную на свалке. Стоило это удовольствие 488 крон! Но что делать! Кстати, должен сказать, что на этой резине я езжу до сих пор. После долгих размышлений о том, что подвеска в идеальном состоянии и выброшенная норвежцами резина до сих пор ездит без намёка на износ, осталось одно слабое звено: покрышки, которые мне продал за несколько месяцев до поездки один родственник. Сделаны они были наверняка в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Ну да ладно. За два дня мы проехали всего 500км, поэтому нужно навёрстывать упущенное время.
С 17 дороги свернули на 715.







В Тронхейм заезжать не планировали и, чтобы избежать платных дорог, поехали по 710 дороге к парому Брекстад – Валсет (119 крон),





затем выехали на Е39. Ничего особенного, «обычные» виды.



Паром Хальса – Канестраум (119 крон) воспринимаем, как нечто обыденное.
Сегодня мы хотим попасть на Atlanterhavsvegen – Атлантическую дорогу. Но сначала мы «попадаем» на деньги – на пункте оплаты приходится заплатить аж 122 кроны.
Атлантическая дорога открылась в 1989г и является одной из самых живописных дорог в мире. Автомобильная трасса длиной в 8,2 км. проложена по многочисленным островам и островкам, которые соединяют 12 мостов и признана победителем 2005 года в конкурсе «Строение века».
Самой главной достопримечательностью является «горбатый мост» оригинальной формы, правда, с какого ракурса на него смотреть.









Здесь были и волны, и ветер, и температура 12 градусов, но, как и везде в Норвегии, казалось, что на самом деле немного теплее.









Возвращались назад по 64 дороге, успели на последний паром Солворн – Афарнес (104 кроны), с которого открывались впечатляющие виды на Ландсфьорд.







На ночлег остановились в Saltkjelsnes camping. Во фьорде купались дети!!! Кемпинг поразил нас своими размерами. Это был такой маленький город с коттеджами, заасфальтированными улицами, огромной кухней с плазменной панелью. � мы с удовольствием воспользовались всеми благами цивилизации, причём бесплатно. В 11 часов вечера на рецепшене было только объявление: «свободны коттеджи такие-то, берите ключи, заселяйтесь. Буду в 8-30.». Но так как мы вставали рано, по-нашему в 7-00, а в Норвегии было всего 6-00, то 8-30 мы, конечно, не дождались. Не специально, просто так получилось. В общем, хозяин кемпинга сам виноват. Например в следующий кемпинг мы приехали вообще в первом часу ночи, но буквально через 5 минут на старом, года 70-го выпуска Фольксваген-Поло подкатил хозяин и взял свои денежки.

СЕРДЦЕ ТУР�СТ�ЧЕСКОЙ НОРВЕГ��, �Л� «СБЫЛАСЬ МЕЧТА �Д�ОТА».

Следующий день был богат на события. В районах Мёре-ог-Ромсдал и Согн-ог-Фьордане столько достопримечательностей, что многие туристы только сюда едут на две недели. Но и мы посетили несколько самых известных, причём сделали это за один день.
Дорога Е136 ранним утром:







Картофельное поле:



Сначала мы как-то незаметно оказались на Дороге Троллей, взбирающейся по почти отвесным скалам на высоту 1000м нум, петляющей между водопадов, с поворотами на 180 градусов и уклоном, на котором даже стоять трудновато.











Словами это не передать, это нужно испытать. Страх и восхищение здесь соседствуют друг с другом, как лучшие друзья. На двух поворотах дежурят спасатели. На верхнюю стоянку мы приехали около 9 часов, мест было предостаточно, но к нашему отъезду мы едва нашли свою машину, на стоянке творилось нечто невообразимое.
Поздоровались с Троллем:



Отсюда вывод: на главные достопримечательности старайтесь приезжать либо с самого утра, или наоборот, под вечер.
Едем дальше. На протяжении нескольких километров спускаемся вниз, к Стурфьорду и переплываем его на пароме Линге-Эйдсдал (95 крон).



Встречный паром, почти пустой



63 дорога идёт по живописному ущелью. Величественные горы окружают нас с обеих сторон.



� вот за очередным крутым поворотом мелькнуло что-то знакомое. Останавливаюсь и иду к краю обрыва. Хорошо, что там было ограждение, а то от радости я мог бы и упасть. Внизу, как на ладони, я увидел ту же воду сине-зелёного цвета, белоснежные круизные лайнеры, выпускающие дым из своих труб и небольшой городок, что были на фотографии, с которой, в принципе, и началось наше путешествие в Норвегию. Это был Гейрангер-фьорд.





Сбылась мечта идиота! По крутому серпантину, не отпуская тормозов, спускаемся вниз.



Спуск настолько крутой, что внизу появляется запах жжёной резины. Свалок тут нет, поэтому останавливаемся, чтобы дать остыть тормозам.
Набережная Гейрангера:





Получилось так, что в Гейрангер мы приехали прямо к отправлению парома в Хеллесюльт, на котором очень хотели проплыть, поэтому ничего толком не посмотрели, в том числе и Далсниббу. Но путешествие на пароме затмило всё увиденное нами ранее и произвело неизгладимое впечатление. Быстро купив в буфете бутерброд и пирожное на всех за 10 евро (больше мне не позволила жадность, хотя очень кушать хотелось), вместе с народом поднимаемся на верхнюю палубу. Она специально приспособлена для осмотра красот Гейрангер-фьорда. Стоят стулья, из громкоговорителя льётся музыка Грига, которую периодически прерывает приятный женский голос, рассказывающий о проплывающих мимо достопримечательностях.









Гейрангер-фьорд, представитель «Фьордов Западной Норвегии», — выдающийся образец молодых постледниковых ландшафтов — в июле 2005 года был включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. А в ноябре 2006 года, когда объектам Всемирного наследия выставили баллы за сохранность их природного состояния, Гейрангер-фьорд получил наивысший балл.


Это уникальное творение природы представляет собой 20-километровое ответвление Стурфьорда, зажатое между хребтами Ромсдаль и Норангсдаль, входящими в систему так называемых Суннмёрских Альп — самого внушительного горного массива Норвегии. В названии Гейрангер-фьорда содержится обычная для топонимики тавтология: «ангер» по-старонорвежски «фьорд». Зато «гейр» — «наконечник стрелы». � действительно, верхняя часть фьорда, словно дротик, впивается в горы и продолжается ущельем порожистой реки в направлении вершины Далснибба (1 550 метров).


Нерукотворная архитектура фьордов возникла почти 10 000 лет назад, на исходе ледникового периода, когда ледник начинал движение к океану и в буквальном смысле раздвигал горы. Пользуясь своим чудовищным весом и обломками скал как абразивом, он продавливал и выскабливал дно, спрямлял борта, образовывая так называемую U-образную троговую долину.





Плавание от Хеллесюльта до Гейрангера занимает 50 минут. Водопады остаются за кормой, как верстовые столбы. В пасмурную погоду они — словно застывшие на фоне темных скал молнии. Берега фьорда крутые, сверху донизу, насколько хватает взгляда, заросшие густым лесом. Лишь на самом верху лес «иссякает», уступая место горным тундрам и ледниковым моренам. Главные деревья норвежского леса — ель, шотландская сосна и береза. Ели стоят плотно, «плечом к плечу», спускаясь местами до самого уреза воды. Грандиозность окружающей природы настолько велика, что обычные ее обитатели — волки, олени, выдры, тюлени и даже киты — легко теряются в просторах и глубинах. Зато в воображении неискушенных первозданной красотой путников возникают другие существа, пришедшие из скандинавских мифов: боги, монстры и великаны. Огненно-рыжий силач Тор с волшебным всесокрушающим молотом Мьёлльниром боролся с великанами и главным монстром Скандинавии — Мировым Змеем, который мог бы запросто скрываться именно здесь, среди мрачных скал, уходящих под воду на сотни метров, в зеленых глубинах Гейрангер-фьорда. Но сейчас, видимо, не его время, а потому вода во фьорде спокойна. Сюда из открытого моря не добираются шторма, только приливы и отливы, которые при таких обрывистых берегах почти незаметны. На границе Атлантического и Ледовитого океанов климат и суров, и капризен. Солнце здесь радует и настораживает. Слишком синее небо, слишком зеленая трава, слишком глубокие тени. Ветер с моря приносит низкую облачность — этот пласт облаков, начинающийся примерно на 400 метрах высоты, накрывает фьорд как бараньей шапкой, и водопады «свисают» с неба белыми косичками.
Стены фьорда иногда настолько крутые, что непонятно, каким образом за них могут цепляться деревья. Но всякой приспособляемости жизни приходит предел: темно-зеленую стену леса вдруг обрывает каменистая осыпь, а за ней — монументальная скала, на которой вдруг проявляется каменное «лицо» исполина — творение неведомого скульптора с тысячелетним терпением.
Лицо Тролля-исполина:



Гейрангер-фьорд — это театр водопадов с движущейся рампой. �ногда кажется, что паром стоит на месте, а берега плывут навстречу, выводя на авансцену водопады одного за другим. Каждый водопад индивидуален. Его русло — его «линия жизни». У одних она тонкая и извилистая, с хитрыми поворотами, у других — напористая и прямая. Водопады беззвучны: с середины фьорда, где идет паром, шума воды не слышно. � только если он сдаст поближе — будто окно распахивается от ветра и дождя. Водопад оживает, обретает голос, цвет и, если повезет с солнцем, прикрывается радугой.
О самых знаменитых водопадах сложены легенды, как, например, о «Семи Сестрах». Когда-то давно один смелый викинг пришел в деревню свататься. Ему предложили выбрать из семи красавиц-сестер одну. Девушки были настолько хороши, что викинг растерялся. Кому отдать сердце? Задача так и осталась неразрешенной. Время ушло, и застыли все герои легенды двумя прекрасными водопадами на берегах фьорда. «Семь Сестер» — семь тонких струй, похожих на девичьи слезы, и полнокровный «Жених» — могучий водопад на противоположном берегу.
Cемь сестёр:





Водопад Жених ещё называют Пьяницей – из-за того что в нижней части он образует контуры бутылки:



Паром минует «Семь Сестер», и если обернуться, можно увидеть наверху, у первой ступени водопада, на высоте 250 метров, среди пышной зелени два-три домика, словно заброшенные туда неведомой силой. Это ферма Нивсфло, покинутая обитателями в 1898 году из-за угрозы падения нависшей скалы. Люди перебрались в Гейрангер, но летом время от времени возвращаются, чтобы накосить какого-то особенного сена, которое потом спускают вниз на тросах и вывозят на лодках. Вообще, лавиноопасность — главный страх местных жителей. Детей, игравших зимой на склонах, родители связывали между собой и привязывали к столбу. В среднем три раза за столетие происходят катастрофические обвалы, уносящие десятки жизней и разрушающие деревни. Бывают и потопы. В соседнем Та-фьорде упавшая в 1934 году скала вызвала волну высотой 62 метра! Для фьордов все это — пыль тысячелетней истории. Для людей, живущих в пределах одного столетия, конечно же, нет. Но дело в том, что у норвежцев любовь к дикой природе — в крови, и любовь не праздная, не модная по нынешним временам, а глубинная и настоящая.
Водопад Фата невесты:





Что касается нас, гостей этих мест, то опьяняющее действие дикой природы проходит, когда начинаешь понимать, что все, что ты видел, уже было в тех запредельных временах, куда неспособно заглянуть даже воображение. � возникает вдруг пронзительное ощущение украденного у вечности мига, в котором ты каким-то чудом оказался, — мига жизни, которая, может быть, скоро вновь отступит под натиском льда и безмолвия.
Уфф!!! Если честно, 480 крон, отданных за паром, совсем не жалко!
После Гейрангера мы не дали себе и минуты передышки и направились в сторону ледника Йостедальбрин, самого большого в Европе, чтобы совершить пешую прогулку к одному из его многочисленных языков – Бриксдальбрин. Ведущая к нему 724 дорога очень узкая – на одну машину – петляет вдоль озёр, образованных талой водой ледника.



� если вода Гейрангер-фьорда имела тёмно-изумрудный цвет, то в ледниковых озёрах она была ярко-салатовой, как бы подсвеченной изнутри.





А впереди, на горах, как одеяло, лежал пласт Йостелальбрин, толщиной несколько сот меторв, нежно-голубого цвета. Добавьте к этому яркое солнце, живописный сельский пейзаж и вы захотите остаться здесь навсегда. Если есть рай, то он, наверно, должен быть примерно таким.



Навигатор безошибочно привёл нас на стоянку, от которой начинается маршрут к леднику. Стоянка платная, но так как мы приехали вечером, машин было мало, никто об оплате нас не спрашивал, поэтому… Ну, вы поняли.
Чтобы добраться до языка, нужно пройти около трёх километров. Чем выше поднимаешься, тем сильнее ощущается холодное (я бы сказал, ледяное, но это будет тавтология) дыхание ледника. Дорога идёт по живописной долине, вдоль реки, образованной таянием льда, около водопада, вокруг возвышаются высокие горы.







� вот появляется сползающий язык ледника. Кажется, он совсем близко.



Но нет, нам потребовалось пройти ещё километр, чтобы подойти к его нижней части. Снизу он производит на нас, видевших ледники лишь по ТВ, огромное впечатление.





А когда на наших глазах от языка с оглушительным треском откалывается глыба льда и падает вниз, мы переживаем нервное потрясение, переходящее в восторг: «Мы видели это!».
Попили и умылись талой водой:



Дорога назад пролетает незаметно. Уставшие, но довольные, мы садимся в машину и продолжаем наше увлекательное путешествие, не подозревая, что через час нас ожидает ещё одно потрясение…

[M*Potes]

[Татьяна]

Супер!

[К�НДУС]

[К�НДУС]

ГОРНЫМ� ДОРОГАМ�, �Л� ВВЕРХ � ВН�З.

Доехали до городка Стрюн, зашли в магазин, где увидели автомат, принимающий бутылки. Берёт всё: и пластик, и стекло, и жестяные банки, разных размеров и производителей, с наклейками и без, наполовину недопитые. Затем автомат выдаёт чек, который учитывается при расчёте за покупки. Вот бы нам такую чудо-машину! �з города выезжаем по 15 дороге. Вскоре начинается крутой серпантин с маленькими витками. Еду на 1-2 передаче. Страшновато. Ограждением служат обычные камни. Примерно на середине серпантина 15 дорога уходит к новому тоннелю, а мы, по совету бывших здесь путешественников, поднимаемся дальше по 258 национальной дороге. Всё, что было написано в �нтернете про эту дорогу – восторженные отзывы и советы обязательно здесь проехать. Серпантин закончился на высоте 1100м нум, через несколько километров закончился и асфальт. Мы ехали по разбитой узкой грунтовке, окружённой «лунным» пейзажем. Вокруг только камни, снег, мелкие озёра и солнце, потому что мы поднялись выше облаков.







� хотя вокруг была доселе невиданная природа, я начал нервничать, видя, что на жене лица нет. Скорее всего понятие «1100м нум» давило на неё чисто психологически, ведь мы не ехали ни по серпантину, ни по краю обрыва, да и по скользкой грунтовке больше 30км/ч я не ехал. Через 20 минут мучений не хотелось ничего, кроме как поскорее выехать на асфальт. В общем, особого удовольствия от 258 национальной туристической дороги мы не получили. � с облегчением остановились на ночлег в Gjeilo camping, находившемся на 15 дороге, показавшейся нам после всего пережитого широким ровным проспектом. Я летел 120, забыв про огромные штрафы.



Рано утром выдвинулись в путь. В г. Лом свернули на 55 национальную туристическую дорогу. Жену, не успевшую отойти от вчерашних приключений, ждало ещё одно испытание. Но тут хотя бы асфальт был. Навигатор показывал, что мы поднимаемся всё выше и выше: 1100м нум, 1200, 1300…







� вот, наконец, останавливаемся еа смотровой площадке. Здесь стоит указатель – 1434м нум! Вокруг настоящая Антарктика – снег, лёд и холодный ветер, растительности вообще никакой. Холодно! Это – горный массив Йотунхеймен. Здесь находятся самые высокие горы в Норвегии – Гальдхёппиген (2469м) и Глиттертинд (2670м).







А мне потом пришлось долго объяснять супруге, что другой дороги здесь нет (даже карта не помогала). Узкая, но отличного качества 55 трасса, петляя, спускалась вниз. А навстречу нам ехали велосипедисты, укутанные в куртки, шапки и шарфы. Вот это экстремалы! От их вида мы только поёживались в своей тёплой машине.
До уровня океана мы спустились в г. Шолден, находящегося на краю самого длинного фьорда в мире – Согнефьорда. Он врезается в сушу на 250км. От перепада высот ужасно болели уши. Но остановка была недолгой. Купив в магазине воды, мы по узенькой 331 дороге поехали к г. Урнес, где находится самая старая деревянная церковь в мире.
Деревянную церковь возводили три раза на одном и том же месте. Между строительством первой и третьей пройдет сто лет. Та, что дошла до наших дней, была построена в 1150 году. Когда-то эта церковь была домовой церковью влиятельного высокородного семейства. Строители, по всей вероятности, были сведущи в современной им архитектуре и новых течениях, и воплотили все то, что принято было делать в камне, в дереве, в частности, это единственный дошедший до нас образец резьбы викингов по дереву со змеиными мотивами (каменная резьба в таком стиле широко представлена на надгробных камнях в Швеции). Лес для церкви валили в 1129-1130 годах. На длинной северной стене расположили декоративные детали, изначально присутствовавшие на разрушенной церкви: портал, обшивка стен и угловые столбы. Украшенный конек сейчас накрыт для того, чтобы не допустить его разрушения. В 1979 году церковь была внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще в 1880 году право собственности на церковь в Урнесе было передано Обществу сохранения древних памятников Норвегии. А логотип Общества стилизован под заглавные буквы, вырезанные внутри церкви. Подобные церкви строились по всей Европе, однако до наших дней сохранились только норвежские. �з существовавших 1 000 церквей до нас дошли лишь 28. Церковь в Урнесе – самая старинная церковь с самым богатым убранством. Деревянные церкви – уникальный вклад Норвегии в мировую культуру. Большинство из них было построено между 1130 и 1350 годами, когда чума остановила всякое строительство на землях Норвегии.





На экскурсии было на удивление много народа. Гид увлечённо рассказывал про ручную резьбу по дереву, украшающую строению, о том, как церковь строилась, и как её оберегали от частых в те времена пожаров, про старинные символы викингов, использованные при постройке. Жаль только, что говорил он обо всём этом на английском языке. Но кое-что я умудрился понять, а кое-что мне успевал перевести сын.
К оставленной на стоянке машине мы спускались пешком по крутому серпантину. С обеих сторон на склонах раскинулись плантации черешни, груши, малины. Такое ощущение, что находишься где-нибудь в Крыму, только температура +13. Как умудряются норвежцы в таком климате выращивать теплолюбивые культуры? Может важную роль играет длинный световой день, компенсируя низкую температуру?



Увидев приближающийся к пристани паром, оставшееся расстояние мы преодолевали бегом. Заехали последними. Паром Урнес – Солворн оказался самым маленьким из всех норвежских паромов. Перевезти он может всего 6-7 машин, причём заезжать на него нужно задом.
Обратите внимание на чистоту машины, а ведь я мыл её в последний раз в Финляндии 10 дней назад!



Любуемся видами с парома, плывущему по зеленоватой воде Люстерфьорда. Ставкирка, окружённая садами черешни, уплывает вдаль, пока не скрывается за холмом, а впереди радует глаз вид г. Солворн с традиционными норвежскими рорбу – домиками на сваях.







Далее череда разнообразных тоннелей приводит нас к парому Манхеллер – Форднес. Площадка ожидания находится прямо на выезде из тоннеля.



На другой стороне фьорда перед нами стоит выбор: ехать по старой «снежной дороге» или по новому Лаэрсдальтоннелю длиной 24,5км. Вспомнив, как тяжело далась нам (в первую очередь, жене) 258 туристическая дорога, выбираем второй вариант. 24,5км и полчаса под землёй (даже не под землёй, а в толще горы), - это вам не на метро прокатиться. Напряжение достигает предела. Норвежцы при строительстве Лаэрсдальтоннеля это учли, поэтому через каждые 6км сделали расширения, служащие как бы площадками для отдыха.





Здесь можно выйти из машины и испытать ещё одно потрясение. В тоннеле относительно тихо, слышны лишь вентиляторы, осуществляющие циркуляцию воздуха. Но вот появляется низкий гул, постепенно нарастающий, затем вы видите фары приближающейся машины. Это фура. Метров за 100 звук окружает, идёт со всех сторон, и вот, наконец, машина пролетает мимо с оглушающим рёвом, а ударная воздушная волна качает вас, как травинку на ветру. От неожиданности я на время забыл как дышать. В общем, «…в зобу дыханье спёрло…», как писАл один классик.

ЮЖНАЯ НОРВЕГ�Я, �Л� С МЫСЛЯМ� О ДОМЕ.

У нас постепенно накапливалась усталость, всё-таки пошёл 12 день нашего путешествия. Примерно 90% времени мы находились в машине, что было тяжело психологически. Сам я не хотел себе признаваться, но где-то в глубине душ� (причём не очень глубоко), хотелось домой. Может быть, поэтому и не заехали мы на водопад Вёрингфоссен, одну из жемчужин Норвегии. Не хватило у меня духа и на пеший маршрут на язык Тролля (Trolltunga), находящийся недалеко от г. Одда, в кемпинге которого мы заночевали (160 крон). Правда, посвятить языку нужно было целый день. Поэтому утром 8 июля из кемпинга по 13 дороге мы поехали дальше на юг. Дорога изобиловала прекрасными видами. В непосредственной близости от неё находятся великолепные водопады: Твиндефоссен вальяжно сливается по ступеням,





а Лотефоссен двумя мощными потоками стекает с гор прямо на дорогу, окутывая ёё в облако мелких брызг.





Ещё раз отмечу инфраструктуру и отношение норвежцев к своим достопримечательностям. Везде обязательно есть широкая автостоянка, сувенирный магазин, информационные стенды, туалеты, и, соответственно, множество туристов.
13 дорога приводит нас к парому Несвик-Хьелмеланд. Переправившись, видим здание туристинфо, возле которого бойко торгуют клубникой два подростка. Попытка поторговаться не удалась по причине непонимания норвежцами того, как это мы хотим заплатить 20 крон за то, что стоит 25. Ну да ладно, клубника оказалась очень вкусной. В туристинфо мы долго пытались забронировать билеты на паром в Данию через �нтернет, но мои карты VISA почему-то не принимались к оплате. Паром Кристиансанд-Хиртсхальс отправлялся завтра, в 8-30 утра.
Не теряя времени, я забил в навигатор последнюю достопримечательность, не посетить которую было нельзя – Прекестолен, или «кафедру священника». Платная стоянка (80 крон) встретила нас огромным количеством машин, автобусов и мотоциклов. Отсюда начинается восхождение на Прекестолен – уступ скалы, отвесно выступающий над водами Люсефьорда на 604-метровой высоте.





Туристическая тропа сразу же круто поднимается вверх, и, кажется, что дойти до цели будет очень тяжело. Но постепенно привыкаешь, открывается «второе дыхание», и вот уже, догнав кого-нибудь, замедляешь скорость, выбирая место для обгона. Дело в том, что тропа узкая, на ней много участков, где приходится буквально карабкаться по валунам, или наоборот, съезжать на «пятой точке» вниз.











Навстречу возвращалось огромное количество людей. Среди них были и маленькие, лет 3-4-х дети, и старик со старушкой, одну женщину, повредившую ногу, вели под руки. Общая протяжённость тропы на Прекестолен по прямой – 3км 800м, набор высоты – 304 метра. Когда казалось, что мы уже на месте, нас «обрадовали» встретившиеся украинцы : «Ещё час идти!». Прекестолен – объект туристического паломничества. Сюда стекаются люди со всего мира. � вот, наконец, после преодоления опасного карниза, нашим взорам открывается Прекестолен.







Плоский участок скалы размером примерно 20 на 20 метров нависает над синими водами Люсефьорда на высоте 604 метра. Только от приближения к пропасти захватывает дыхание. Представьте, чего мне стоило сесть на край, свесив ноги!







Таких сильных ощущений я не испытывал до этого никогда. Но не зря же я приехал сюда за 5000км! Кстати, далеко не все рискуют сделать также. Я испытал чувство, что для всех, пришедших на Прекестолен, исполнилось самое сокровенное желание. Такого количества счастливых людей я не видел больше нигде. Кто-то позирует, кто-то фотографирует, без устали прыгая по камням в поиске лучшего ракурса, кто-то просто сидит, отрешившись от всего, кто-то любуется видами, кто-то устраивает пикник. Здесь просто невозможно думать о чём-то плохом – о неприятностях, о низкой зарплате, или о том, что наше путешествие заканчивается.
Отправляемся к последнему пункту назначения - парому в г. Кристиансанд. Ночуем где-то в районе Флеккефьорд, в кемпинге. Поднимаемся рано, чтобы успеть на утренний рейс. Но тут, как всегда, по закону подлости, появляются непредвиденные сложности: то густой туман, то ремонт дороги с длиннющим объездом. В общем, на паром мы влетели последними и через 2 минуты отчалили в сторону Дании. Паром Colorline представляет собой 9-ти палубный корабль с магазинами Duty Free, ресторанами, VIP-залом.



Прикольно было наблюдать за норвежцами, которые затаривались дешёвым пивом, а потом, как пингвины, несли одновременно по 5-6 упаковок. Как я уже говорил, в Норвегии дорогое пиво (около 4 евро за 0,5л), а крепкие спиртные напитки можно купить только в специализированных магазинах, которых всего 70 на всю страну! Поэтому огромное количество скандинавов на выходные дни уезжают в Германию – отдыхать, развлекаться и пить пиво.
Норвежский берег становился всё дальше, а наш паром какое-то время сопровождала…подводная лодка.













Через 3,5 часа мы въехали на территорию Дании. Нас сразу же поразило отсутствие гор, к которым мы так привыкли за две недели. Широкие автобаны, ветряки огромное количество машин – вот и всё, что запомнилось на территории Дании и Германии.





Германия также приятно удивила низким уровнем цен, поэтому львиную часть времени мы уделили посещению магазинов. Ещё наши знакомые организовали экскурсию по Ганноверу и посещение ресторана баварской кухни.

ЭП�ЛОГ, �Л� ЗДРАВСТВУЙ, НОРВЕГ�Я?

Ну вот мы и дома. Пересматриваем фотографии в тысячный раз, и каждый раз как будто переживаем всё заново. � пусть мы не смогли (не успели, не захотели) посетить множество мест, промчались «галопом по Европам», мы совершили удивительное путешествие через всю Норвегию с севера на юг, и я не знаю больше ни одного беларуса, даже россиян будет по пальцам пересчитать, кто сделал это до нас. Я считаю, что мы имеем полное право этим гордиться. Общая протяжённость маршрута составила 8230км, которые мы проехали за 16 дней.
В наших сердцах навсегда останется такая далёкая по расстоянию и такая близкая по духу Норвегия, красота её природы, счастливые люди, размеренно и неторопливо живущие в своей стране. � может быть, когда-нибудь, мы снова встретимся с парнем, изучающим русскую литературу, который крутит кино на Нордкаппе, с автослесарем, бесплатно занимавшемся нашей машиной, с экскурсоводом ставкирки Урнес, беззаветно преданному своему делу. � всё-таки дойдём до Языка Тролля, горошины Шераг, прокатимся на Фломсбане и взберёмся на гору Аксла в Олесунде. Я уже смотрел: от Минска до Гейрангера кратчайший путь всего 1950км.